Чим можна ізолювати дроти?

Нині широко поширені такі варіанти:

1. термозбіжна трубка;
2. спеціальні клеми;
3. трубка ПВХ;
4. ізоляційна стрічка.

Скільки коштує 1 м кабелю?

Силові кабелі та дроти — вартість.

Чим краще ізолювати дроти у машині?

Типи ізолент та яка з них краща для автомобільної електропроводки?

1. ПВХ. Полівінілхлорид – хороший діелектрик, а його мінімальна товщина дозволяє надійно. ізолювати з'єднання електропроводів, сила струму в яких можна порівняти з параметрами автомобільної електричної мережі. …
2. Флісова. …
3. Поліестерова.

baza-sveta.com
Як з'єднати дроти: 10 сучасних способів

Розрахунок та вибір перерізу дроту

Перетин або площа поперечного розрізу є одним із найважливіших факторів при виборі проводів. Від цього залежить максимальний струм, що безпечно пропускається.

• Надто тонкий почне нагріватися та оплавляти ізоляцію. Далі може статися спалах або коротке замикання. Найчастіше саме проблеми в електромережі будинку стають причиною пожеж.
• Занадто товстий коштуватиме дорожче і з його довжиною зростатимуть неефективні витрати. Так, наприклад, в середньому в однокімнатній квартирі на 40 м ² близько 150-200 м проводки. Різниця між номіналами 1,5 мм² та 2,5 мм² одного виробника в середньому 10 грн/метр. У цьому випадку ціна помилки – 1500-2000 грн.

Як правильно здійснити розрахунок для однофазної мережі?

В даному випадку Вам допоможе класична математична формула S = π (d/2)2 де d – діаметр перерізу. Знаючи значення π нескладно вивести простіший варіант:

S = 3,14 × d²/4 = 0,785d 2 ≈ 0,8d 2 .

Діаметр легко виміряти за допомогою звичайного штангенциркуля. Вимірявши його, легко порахувати і площу розрізу.

90% випадків у побуті використовується мідний провід, так як у порівнянні з алюмінієвим він має низку технічних переваг:

• Більш зручний та простий у монтажі;
• Не так швидко окислюється;
• Витримує 40-50 вигинів, тоді як алюміній – 10-12;
• Більше термін служби;
• Найкраще технічні характеристики. Щоб пропустити електрику з однаковими параметрами, потрібен алюмінієвий провідник більшої товщини, ніж мідний. Це дає свої переваги при зовнішній прокладці – чим тонший кабель, тим менш помітний на загальному тлі.

Єдиним недоліком міді є її ціна, вона в 3-4 рази вища. Цей фактор нівелює всі переваги під час прокладання кілометрових магістральних ліній, тому що економія обчислюється сотнями тисяч гривень. Тому у високовольтних ЛЕП (від 50 А) досі використовується переважно алюмінієвий СІП від 16 мм².

Найпопулярніші в побуті «мідні» номінали: 0,75 мм, 1 мм, 1,5 мм, 2,5 мм, 4 мм. Для позначення типорозміру США використовується система AWG (з англ. American Wire Gauge – американська товщина проводів). Деякі виробники вказують одразу і європейський та американський варіант.

Що потрібно знати для правильного вибору?

1. Товщина повинна бути достатньою для проходження гаданої електрики, при цьому не повинно бути нагрівання вище 60°C. Це найважливіший фактор, адже нагрівання жил за гранично допустиму температуру може спровокувати спалах або аварію в електромережі;
2. Товщина має бути достатньою для механічної міцності.Наприклад, для підвісного монтажу деякі види посилюються сталевим тросом. Це збільшує міцність лінії під ваговим навантаженням.

Вибирати можна за силою струму чи сукупної потужності споживачів. Знаючи один із цих параметрів, нескладно розрахувати другий, а потім зіставити отриманий результат за таблицею норм ПУЕ.

Таблиця навантаження проводів та кабелів

Це усереднені дані за ідеальних умов, деякі виробники дають власні рекомендації щодо експлуатації різних типорозмірів із власного асортименту.

Якщо побутова розетка витримує до 16А, до неї необхідно підводити провід на 1,5 мм², але для захисту потрібно поставити автомат на 16А або нижче.

По таблиці можна побачити, що з прихованої прокладки допустимий показник Iₙ менше, ніж відкритої. Це з тим, що у стіні чи трубі погана тепловіддача і нагрівання відбувається швидше, відповідно ймовірність оплавлення ізоляції вище. Як правило, чим більше кількість щільно покладених кабельних ліній в одному каналі, тим менше навантаження вони витримують.

Оптимальним між паралельно прокладеними кабелями вважається відстань, що дорівнює 5 діаметрам найбільшого з них.

Згадуємо шкільні уроки з фізики

Iₙ безпосередньо залежить від сукупної потужності споживачів. Кожен включений у розетку електроприлад споживає лише необхідні йому вати електрики. Чим більше споживачів і чим вони потужніші, тим більше навантаження і відповідно вищі параметри електрики.

При одній фазі її можна розрахувати за формулою I = P/U, де P – сумарна потужність споживачів, Вт, а U – напруга, В.

Наприклад, Ви плануєте прокласти проводку для одиночної розетки на кухні, до якої точно ніколи не підключатимуться розгалужувачі. Передбачуваний набір електротехніки:

Отже, найбільше навантаження дає електрочайник – 1,5 кВт. Знаючи, що в однофазній мережі напруга – 220 В, робимо прості обчислення:

Для даного прикладу Вам підійде ППВ на 1,5 мм з вже знайомою Вам 16-амперною розеткою.

За технікою безпеки в житловому приміщенні рекомендується прокладати виключно мідну проводку.

А тепер давайте змоделюємо іншу ситуацію, коли у Вас кілька розеток і всі прилади включені одночасно (наприклад, готується вечеря для великої компанії). При цьому сумарне навантаження дорівнюватиме:

0,7 кВт + 1,5 + 1 + 1,4 + 1 = 5,6 кВт.

Тепер можемо підрахувати ампери:

В даному випадку одного кабелю на 1,5 мм буде мало, необхідний більш товстий аналог на 4 мм.

Важливо розуміти, що дані в таблиці є актуальними тільки для електромережі з наступними характеристиками:

• однофазні з напругою 220 В;
• середній температурний режим +30 ° C;
• використовуються три жили (із заземленням);
• прокладання по закритому коробі.

У таблиці представлені розрахунки в ідеальних умовах з мікроскопічною точністю перерізу та високою якістю металу. На практиці іноді зустрічаються дешеві китайські аналоги з характеристиками менше заявлених, тому якщо Ви не впевнені в його надійності, краще перестрахуватися та прокласти аналог більшої товщини або поставити автомат номіналом нижче.

Крім того, можуть бути певні умови, що впливають на мережеві характеристики:

• перспектива підключення високопотужного обладнання із великими пусковими струмами;
• великий діапазон робочих температур, наприклад коли при зовнішній прокладці під сонцем нагрівається ізоляція;
• експлуатація в умовах підвищеної пожежної небезпеки.

Якщо якийсь із наведених варіантів можливий, краще вибрати більший діаметр і поставити відповідний автомат, але це вже суто індивідуальне рішення.

Спрощений розрахунок за «дідівським методом»

Багато електриків у своїй практиці користуються простим правилом: Iₙ (в амперах) ділять на 10 і отримують оптимальну площу перерізу (у кв. міліметрах), а потім результат округляється у велику сторону.

Так, як приклад візьмемо показник 22А, таким чином, 22А/10=2,2 (мм2). Найближчий верхній номінал – 2,5 мм², відповідно його і беремо. Як можна побачити, отриманий результат вписується в табличні дані.

Правило розподілу на 10 діє лише мереж до 40А. Для більш потужних ліній зовні будинку, наприклад, на введенні (40-80А) рекомендується зробити більший запас і ампери необхідно ділити на 8.

На звороті можна розрахувати максимально допустимий струм, для цього просто множимо перетин на 10.

Алюміній гірше проводить електрику, ніж мідь. Так, наприклад, для провідності від 0 до 40А необхідний провід на 20% товщі, а для 40-80А – на 30%. Покладаючись на цей факт, Для алюмінієвого кабелю потрібно ампери поділити на 6.

Розраховуємо проводку для трифазної електромережі

Для трифазної мережі застосовується інша формула: I=P/(U*cosφ), де P – потужність, U – напруга (380В), cosφ – коефіцієнт потужності, і при трьох фазах він дорівнює √3 ≈ 1,7.

Давайте розрахуємо провідник на прикладі трифазної електроплити. Середня модель має 4 конфорки по 1-1,5 кВт кожна, а це означає, що максимально електроплита споживатиме – 6 кВт. Iₙ дорівнюватиме:

Відповідно до ПУЕ для підключення нам знадобиться 5-провідниковий ППВ або ВВГ на 1 мм². Для більшої надійності можна придбати ВВГ 5×1,5. Якщо робити алюмінієву проводку, то зійде і АВВГ 4×2,5, але для побутових цілей все ж таки краще мідні аналоги.

При розрахунку рекомендується до кіловатів додавати запас 15-20%. Це страховка у разі його зносу чи підключення додаткових пристроїв.

ЯК ЗРОБИТИ ПРОВОДКУ У КВАРТИРІ СВОЇМИ РУКАМИ

Старе або неякісно проведене проведення може стати причиною багатьох бід. Ви можете не тільки втратити майно, а й суттєво пошкодити своє здоров'я та здоров'я близьких. Заміна електропроводки – це витратна і трудомістка справа, але, можливо, вона вкрай необхідна. Ви завжди можете звернутися за допомогою до спеціалістів компанії УкрПровод. Наші співробітники швидко та якісно проведуть ремонтні роботи, при цьому співвідношення ціни та якості приємно здивують.

Але якщо немає можливості скористатися послугами спеціалізованої бригади, ми все ж таки спробуємо допомогти зробити проводку в квартирі своїми руками.

Ми вже описували загальні моменти монтажу електропроводки своїми руками, а детальніше про те, як прокласти кабельну лінію прихованим або відкритим способом, Ви можете дізнатися у статті за посиланням.

ПРИЛАДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ, ЯКІ МОЖУТЬ СПОЛУЧИТИСЯ

Якщо Ви вирішили провести проводку у квартирі своїми рукамитоді напевно знадобиться інвентар.

Список необхідних інструментів:

1. Молоток. Універсальний ручний інструмент корисний при монтажних роботах.Молотки різняться між собою вагою бойків. Для електромонтажу буде достатньо максимум 600г. Але якщо планується використання електроустановлювальних скоб, тоді знадобиться молоток з бойком 150г. Дуже зручно, якщо на зворотному боці у нього буде гвоздодер.
2. Набір ключів малих розмірів (6-24мм). Можна взяти універсальний ключ із набором насадок. Використовується для з'єднання дротів за допомогою стисків, болтів. Стане в нагоді при роботі з розподільною шафою.
3. Монтажні ножі. Для проведення електромонтажних робіт вибирається ніж із ізольованою ручкою.
4. Викрутки. Візьміть набір викруток або універсальну із змінними насадками. Для роботи у важкодоступних місцях застосовується викрутка з довгим жалом та додатковою ізоляцією.
5. Рулетка. Для електромонтажу підійде на 7,5-10м. Якщо площа приміщення більша, можна взяти спеціальну на 50м з стрічкою.
6. Пасатижі. Вибирайте лише із ізольованими рукоятками.
7. Перфоратори. Якщо Ви плануєте прокласти приховану електролінію, це вручну буде трудомістко і довго. У такому разі перфоратор стане Вашим порятунком. Він працює у трьох режимах: свердління, довбання, ударне свердління. У деяких моделях є реверс (перемикач напрямку обертання). Тоді він використовується також як шуруповерт. Для виконання різноманітних робіт вибираються різні насадки: бури для свердління бетону, каменю; коронка по бетону; коронка за м'якими матеріалами тощо.
8. Болгарка (кутошліфувальна машина). Також чудово підійде для штраблення стін. Слід запастися змінними дисками: вони різняться за діаметром, товщиною. Відрізняються між собою диски для роботи з металу, каменю.Увага! Робота з цим інструментом небезпечна! Будьте дуже обережні.
9. Мультимер. Поєднує функції вольтметра, амперметра, омметра. Може бути аналоговим, цифровим.

Звичайно ж, це не повний перелік інвентарю, здатного полегшити проведення проводки в квартирі своїми руками, є також електричні викрутки, ударні дрилі та багато іншого. Ми перерахували лише найуніверсальніші інструменти. Що саме використати – вирішувати Вам.

Заземлення в багатоквартирному будинку

Отже, Ви вирішили зробити проведення в квартирі своїми руками. І хочете зробити все максимально правильно та безпечно. Для цього, звичайно, Ви зберетеся зробити три електролінії: фаза, нуль (N-провідник, нейтраль) та заземлення (PE-провідник, захисний провід). Але! Не варто поспішати. Для початку з'ясуйте, яка система заземлення передбачена в будівлі.

Для будинків, збудованих після 2000 року характерна система заземлення TN-S. Це означає, що N-провід та PE-провід розділені по всій довжині ланцюга. Заземлення сягає землі вже на трансформаторній підстанції. Це найсучасніша система. Якщо у Вашій оселі встановлена ​​така – можете спокійно проводити безпечну електропроводку.

Зі старими спорудами виникнуть суттєві складнощі. Більшість із них будувалися із системою TN-C, що означає з'єднання захисного провідника і нульового в один (називається провідник PEN). Після цього, в деяких будинках відбулася модернізація до TN-C-S. Це означає, що на окремих ділянках ланцюга відбувається об'єднання PE і N PEN-провідник. Така модернізація робить Ваш побут безпечнішим, але до рівня TN-S все ж таки не дотягує.Щоб визначити, чи проведено в будинку оновлення системи заземлення, необхідно подивитися на дроти у поверховому електрощитку. Якщо вхідних дротів 4, а квартирних 2 – у Вас TN-C, якщо відповідно 5 та 3 – Ви володар TN-C-S. В останньому випадку допускається прокладання заземлюючого дроту у квартирі.

Якщо Ви не плануєте повністю робити заміну проводки в квартирі, але хочете отримати заземлення, просто проведіть окрему кабельну лінію як заземлення. Це можна зробити відкритим способом, наприклад у кабель-каналі.

Як бачите, найбільша проблема у мешканців будинків з системою заземлення TN-C. Але, незважаючи на це, більшість цих людей активно використовують електроприлади, що передбачають наявність PE-проводу. Що порадимо в такому разі?

Варіант 1. Найбезпечніший, на наш погляд: використання захисних автоматів, ПЗВ, запобіжників. Про них ми докладніше розповімо далі.

Варіант 2. Зробити все ж таки трижильну проводку, але провід заземлення не підключати в жодній електроточці. Кінець PE-провідника має бути ізольований і не підключений ні до чого. Для чого це потрібно? Коли проводка Вашого будинку буде модернізована, Ви просто зможете підключити заземлення до щитка та електроприладів. При цьому додаткових витрат та ремонтних робіт проводити не треба.

А тепер поговоримо про те, що багато хто робить, але робити це не рекомендується. А в деяких випадках навіть забороняється. Ми наполягаємо на тому, щоб під час проведення проводки в квартирі своїми руками Ви відмовилися від таких методів. Навіть якщо почуєте дружні поради із серії «у мене так, і нічого».

1. Розщеплення нуля. Підключення захисного дроту до загального PEN. Можливі небезпеки: нейтраль може перегоріти.Якщо у Вас встановлені захисні пристрої, вони одразу відключать мережу. Якщо таких немає – корпуси електроприладів, заземлених у такий спосіб, виявляться під напругою 220В, що призведе до небезпечної для здоров'я ситуації. Пошук пошкодження N-провідника при цьому буде складнішим, ніж у випадку з фазним.
2. З'єднання нейтралі та захисного дроту безпосередньо в розетці. Крім вищеописаної ситуації, може статися ще одна неприємність. Під час ремонту можна переплутати нульовий та фазний провідники. Для електроприладу не важливо яким проводом йде струм, тому принципового значення це не має. Але якщо заземлення з'єднається не з нулем, а з фазою – ось тоді різниця стане відчутною. Всі корпуси електроприладів, включених до такої розетки, будуть під напругою 220В.
3. Найнебезпечніший спосіб – використання для заземлення труб опалення та водопостачання. Якщо контакт із землею розірваний, а таке буває, коли Ваші сусіди замінюють труби на пластикові, замість безпечного заземлення, утворюється конденсатор електроенергії, здатний також підживлюватися блукаючими електрострумами, про які ніхто навіть не підозрює. Найбездумніший варіант – підключити PE на трубу газопостачання. За статистикою, близько 90% вибухів побутового газу трапляється через неякісно проведену проводку. Таке підключення може коштувати не лише здоров'ю, а й життю великої кількості людей.

Ще раз повторимо, що якщо Ви хочете зробити проводку в квартирі своїми руками правильно – не варто користуватися перерахованими трьома способами. Краще скористайтеся корисними приладами електрозахисту, про які ми поговоримо нижче.

АВТОМАТИЧНІ ВИМИКАЧІ

Ніхто з користувачів електромережі не застрахований від такої ситуації як коротке замикання. При такому явищі сила струму може підскочити вдесятеро, що призведе до різкого збільшення кількості тепла в електропроводі. А це вже спричиняє небезпеку виникнення пожежі. Захистити себе та своє майно можна встановивши ВА – термомагнітний автоматичний вимикач. Якщо показники електроструму перевищать граничні значення ВА перерве подачу такого струму в автоматичному режимі. Сучасні моделі автоматів убережуть Вас і від струмів малої напруги. Встановлюються на вході електролінії у квартиру, найчастіше в електрощитах. Розрізняються між собою такими параметрами:

• час відключення живлення (найшвидші – 0,005с)
• принцип виявлення неполадки (тепловий та електромагнітний)
• розмір порогового значення параметрів струму для відключення (% від номінальних)
• кількість полюсів
• сила струму, яку розраховані

Підключення автоматичних вимикачів є досить простою роботою, тому Ви з легкістю самостійно зможете їх підключити під час проведення в квартирі своїми руками.

ПЗВ

Наступна небезпека, яка може Вас осягнути під час використання електрики в побуті – удар струмом при зіткненні з проводом без ізоляції, а також корпусом не заземленого електроприладу. Електрики називають таке явище диференціальним струмом або струмом витоку. Для захисту людей і тварин у квартирі встановлюють диференціальний вимикач, який також називають пристроєм захисного відключення (ПЗВ). Такий прилад, виявляючи витік електрики, розриває мережу практично миттєво протягом 10-30мс. ПЗВ бувають різних типів залежно від кількості реєстрованого струму витоку.Для квартири оптимальним варіантом буде ПЗВ на 30мА. Напруга електроструму також важлива: є апарати на 220В, 380В. Номінальна напруга на якому працюватиме вимикач вибирається з ряду: 6А, 10А, 13А, 16А, 20А, 25А, 32А, 40А, 63А, 80А, 100А, 125А. Встановлюється в електрощитку, у разі небезпеки знеструмлює відразу всю квартиру. Можна встановити кілька ПЗВ – на різні електроланцюги (окремо на освітлення, окремо на розетки – наприклад). Якщо Ви зважилися на встановлення диференціального вимикача, тоді обов'язково потрібні будуть у квартирі окремі N та PE.

І ще одна порада: перед встановленням ПЗВ слід оновити Вашу проводку. Стара електромережа із прихованими витоками може спричинити хибне спрацювання механізму. Тому, якщо зважилися зробити нову проводку у квартирі своїми руками, можете скористатися моментом та встановити ПЗВ. Якщо Ви змінюєте лише окрему лінію, ставити диференціальний вимикач на все приміщення не варто.

ДИФЕРЕНЦІЙНІ АВТОМАТИ (ПЕКЛО)

Це чудові пристрої для електробезпеки. Вони поєднують у собі функції ПЗВ та ВА: захищають від диференціального струму, а також електромережу від перевантажень. Як і попередні охоронні механізми, вибір того чи іншого АТ буде залежати від електропараметрів Вашої мережі та рівня захисту.

Запобіжники

З такою системою електрозахисту стикалася більшість людей: запобіжники запобігають шкоді від короткого замикання та надвисоких струмів, що знаходяться у розподільчих щитах.

Пробки – одноразові запобіжники, які працюють на принципі реєстрації надлишку тепла.

До запобіжників багаторазового використання можна віднести ВА, про які йшлося вище, та автоматичні запобіжники.

ЕЛЕКТРОЗЛІЧНИК

Кожен із нас розуміє, що таке електролічильник і для чого він потрібний. У багатоквартирних будинках лічильники розташовуються або у поверхових електрощитах, або у квартирі при вході електрокабелю до споживача.

Якщо під час заміни проводки в квартирі своїми руками у Вас виникли сумніви щодо правильності роботи Вашого лічильника, Вам варто викликати представника енергомереж. Вам випишуть припис на перевірку приладу, хоча, можливо, Вам буде простіше купити новий.

Купуючи прилад обліку, Вам слід знати кілька параметрів для того, щоб зробити правильний вибір. По-перше, Вам потрібно визначитись, який лічильник Ви хочете: індукційний чи електронний. По-друге, на яку мережу він розрахований: однофазну або трифазну. Визначтеся зі способом кріплення: лічильники можуть кріпитися на трьох гвинтах або на DIN-рейці. Обов'язково перевірте цілісність пломб електроприладу.

Встановлювати лічильник самостійно не можна. Необхідно викликати спеціаліста, який має дозвіл на проведення таких робіт.

ЕЛЕКТРОЩИТЬ У КВАРТИРІ

Ввідний розподільний електрощит у квартирі необхідний для того, щоб:

• розподіляти електроенергію між різними групами споживачів (різні електролінії для окремих кімнат, груп розеток, вимикачів тощо)
• служити місцем розташування різних захисних пристроїв електромережі
• в деяких випадках електролічильник також встановлюється у розподільчий щиток

Електрощити бувають внутрішніми та накладними. Виготовляються із пластику або металу. Для правильного вибору електрощита Вам необхідно визначитись із його розмірами, а саме – на скільки модулів він придатний. Модуль – це розмір однополюсного автоматичного вимикача (приблизно 18мм).Наприклад, двополюсний ВА займе вже два модулі. Однофазне ПЗВ – три. І т.д. Якщо Ви порахували, скільки модулів Вам знадобиться – купіть про всяк випадок електрощит трохи більшого розміру, із запасом. Порожні модулі можна буде прикрити згодом спеціальними заглушками.

Якщо Ви вирішили зробити проводку в квартирі своїми руками, Ви, напевно, зіткнетеся з необхідністю самостійно встановити електрощит. При монтажі електрощита в першу чергу необхідно встановити його в потрібному місці розташування. Пам'ятайте, що доступ до нього має бути легким та безпечним. Після цього щит потрібно укомплектувати необхідними електроприладами: ВА, ПЕКЛО, ПЗВ – залежно від Вашого вибору. Проста схема послідовності встановлення приладів для квартири може бути такою. На вході у Вас диференційний автомат. Він охороняє всю квартиру і дозволяє знеструмити все приміщення одразу. Далі ставимо електролічильник. Після цього йде загальне для квартири ПЗВ, від якого розходяться окремі електролінії з індивідуальними автоматичними вимикачами. Кріплення приладів відбувається за допомогою DIN-рейки.

І, насамкінець, ще кілька простих порад. Якщо Ви вирішили оновити Вашу мережу прихованого типу, Вам варто це зробити в період ремонту, т.к. Вам у будь-якому випадку необхідно буде штрабувати стіни. Для електропроводки відкритого типу така умова не є обов'язковою. Провід у кабель-каналі досить легко змінюється, це не так трудомістко і запорошено. І не забудьте попередити сусідів про виконання гучних ремонтних робіт.

Сподіваємося, що наша стаття трохи допомогла Вам зрозуміти, як зробити проводку в квартирі своїми руками. Якщо Ви все-таки сумніваєтеся у своїх силах, зверніться до фахівців.Замовити проведення електромонтажних робіт нашою компанією можна, скориставшись багатоканальними телефонами, або електронною поштою, зазначеними у відповідному розділі сайту. Також у нас Ви можете купити необхідні супутні електротовари. Пропонуємо Вам широкий вибір автоматичних вимикачів, ПЗВ, диференціальних автоматів найвищої європейської якості таких виробників як GE, ABB, Schneider Electric, Eaton (Moeller), та більш дешеві, але гідні варіанти від ІЕК, АСКО. Телефонуйте нам, і ми обов'язково допоможемо підібрати те, що потрібно саме Вам.

Київський офіс
044-338-41-08
050-295-69-71
067-281-27-01

Наш Адреса:
Київ, пр-т Визволителів, 3А, корп. 3, оф. 63

графік роботи:
Пн-Пт . 8:30 – 18:00
Сб, Нд . вихідний

Приєднуйтесь до нас на Facebook