Де знаходиться помпа в Камазі?

Конструкція помпи КамАЗ Водяний насос попереду лівого блоку циліндрів, основного корпусного елемента двигуна.

Що буде, якщо помпа не працює?

Перегрів двигуна через несправність помпи Пошкодження крильчатки помпи, як і вихід з ладу підшипників, призведе до перегріву. Отже, з цієї причини може прогоріти прокладка ГБЦ через перегрівання її стінок, що призведе до змішування антифризу та олії.

Чи можна знімати помпу?

Вимкнути помпу перед водними процедурами необхідно, але використовувати шприц-ручки не завжди. Слід знати часовий інтервал, на який помпу від'єднувати допустимо без ризику для здоров'я: він не перевищує 2 годин.

Все про двигун КАМАЗ 740
Як зняти помпу Камаз 740

Заміна помпи та промивання системи охолодження

Всім привіт! Останніх два рейси їздив сам, а так як ночами зараз холодно, то ці два рейси мало не замерз)). Вирішив сьогодні з цією справою розібратися і заразом відремонтувати помпу.
Все літо проїздили з водою в радіаторі (((, тому забило іржавою всю систему).
Зняв радіатор грубки, вилив у нього пляшечку Доместоса

і поставив відкисати, тим часом приготував систему для промивки радіатора, налив у бачок води і опустив у нього вод. ), такого гівна я ще не бачив!

Потім промив його проточною водою.
Далі, злив воду з Камаза, залив другий пляшок Доместоса в систему ОЖ, залив води і ганяв теж приблизно пів годинки, все злив, вода була теж червоненька від іржаві.

Промив систему знову на три рази, востаннє вода була майже чиста.

Потім взявся за помпу, як писав у минулому бортовику, вона почала трохи підтікати на холодну.
Зняв ремінь і поговорив за шків а він цука бовтається ((.Я ж її ремонтував у Квітні цього року! Мабуть вода робить свою згубну мерзенну справу. Добре що в запасах як завжди що ні так є)). Дістав іншу помпочку, розкрив її, перевірив на цілісність і зібрав назад, трохи почистивши від бруду і пофарбувавши сріблястий колір.

Поставив на місце, знову залив води для перевірки, завів, поганяв і знову злив воду, помпа не біжить!
Поставив радіатор пічки на місце та привернув додаткову насадку для другого радіатора.

Валяється вона у мене вже три роки, друг підігнав, а я все ніякий другий радіатор купити не можу)), нині думаю прикупити. Кажуть що з другим радіатором носки на ногах починають плавитися)).
Замінив всі шланги, що йдуть на пічку, тому що вони дуже втомлені, на подачу якого він розшаровувався зсередини і погано пропускав ОЖ, а зворотний був весь у тріщинах((.
З'їздив у магаз, прикупив червоного Антифризу 5 каністрів по 5кг, а в літрах буде 20л.

залив його і виявилося мало((, магазин вже закрився((, довелося їхати на АЗС і купити там дорогого фризика, теж 4х літрову каністру,

залив її, і знову замало буде ((, десь літра 3 до норми не вистачає. Махнув на цю справу рукою, наступного разу докуплю і залию, бо заїпався переодягатися).
По ходу справи замінив коліно повітрозабірника, що лопнуло, гума гамно, навесні міняли і знову двадцять п'ять((.

По закінченні всіх процедур вирішив трохи помити двигун і його оточення, Керхер правда вже напівживий, не тисне німеру ((, облив з обратки все це справа саляркою для відмокання товстих шарів бруду і відбив потім все це справа мийкою. Потім намочив двигун автошампунню і помив знову , відбилося не все((за дохлої мийки .

Увечері був не більший рейсик за сіном, з причепом.Пічка гріє Вогонь!правда і на вулиці було +9гр.
Всім поки що і вдачі!

Ремонт насоса камаз, схема пристрою та основні несправності водяної помпи

Помпа КамАЗ 740 (насос водяний). Демонтаж. Порядок розбору

Помпа КамАЗ, Як і будь-який водяний насос на двигунах внутрішнього згоряння, призначена для забезпечення циркуляції охолоджувальної рідини в системі. На автомобілях з двигуном КамАЗ 740 помпа розташована на передній лівій частині блоку циліндрів. Для кріплення до блоку в корпусі помпи є три отвори під болти.

Ремонт помпи може знадобитися у разі втрати нею герметичності та утворення течі рідини, що охолоджує, а також якщо заклинив вал водяного насоса.

Демонтаж помпи з двигуна КамАЗ 740

1. злийте рідину із системи охолодження
2. звільніть шків помпи від ременів приводу
3. виверніть три болти кріплення
4. від'єднайте водяні труби

Порядок розбирання помпи КамАЗ 740

1. відігніть стопорну шайбу і, утримуючи валик від провертання за шків, відверніть ковпачкову гайку
2. зніміть крильчатку знімачом
3. зніміть ущільнювальне гумове кільце з обоймою та завзяте кільце
4. зніміть сальник
5. викрутіть болт, зніміть шайбу
6. зніміть шків знімачом
7. зніміть шпонку та пильовик
8. зніміть стопорне кільце
9. зніміть вал із підшипниками у зборі
10. зніміть манжету

Схема водяного насоса (помпи) КамАЗ

1. Шків 2. Шайба пильовика 3. Стопорне кільце 4.Підшипники 1160305-А і 1160304-К 5. Шпонка валу 6. Вал водяного насоса 7. Манжета водяного насоса 8. Корпус водяного насоса 9. Сальник 10. Кільце упорне 11. Кільце ущільнювальне1 . Маслянка 15 Заглушка насоса

Ремонтний комплект водяного насосу КамАЗ 740

1. Підшипник валу 1160305-А
2. Підшипник валу 1160304-К
3. Вал 740-1307035-10
4. Кільце
5. Ущільнювальне кільце
6. Сальник
7. Манжета армована
8. Обойма латунна
9. Болт
10. Гайка
11. Кільце
12. Шайба
13. Шайба
14. Шайба латунна
15. Шпонка валу
16. Стопорне кільце

Окремо від ремонтного комплекту може знадобитися придбати крильчатку водяного насосу КамАЗ для заміни.

У процесі експлуатації помпи зверніть увагу, що отвори виконані в корпусі водяного насоса не повинні бути закупореними!

Верхній отвір служить для вентиляції порожнини між ущільненням та підшипником. Нижній отвір призначений для контролю герметичності ущільнення торця і одночасно виконує функцію дренажного отвору. При виявленні течі робочої рідини нижнього отвору торцеве ущільнення підлягає заміні. Також здійснюєте мастило підшипників через маслянку.

Перевірка, заміна та основні несправності водяної помпи

Водяна помпа – найважливіша частина системи охолодження двигуна будь-якого автомобіля.

Якщо цей пристрій з якихось причин вийде з ладу, то мотору може бути завдано катастрофічної шкоди, впоратися з якою не може навіть капітальний ремонт.

Проблема посилюється ще й тим, що відразу помітити поломку помпи вдається далеко не завжди. Підозрювати негаразд водій зазвичай починає лише тоді, коли з-під капота починає йти дим. Але уникнути такого розвитку подій таки можна.

Причини поломки водяної помпи

Помпа в автомобілі може вийти з ладу з різних причин. Перерахуємо найпоширеніші:

• низька якість охолодної рідини. Приблизно 90% водяних помп у легкових автомобілях ламаються саме через поганий антифриз. Неякісна рідина, що охолоджує, призводить до утворення смолистих відкладень, що ускладнюють обертання крильчатки. Вона може стати причиною корозії внутрішніх частин помпи. А ще неякісний антифриз може викликати підвищений рівень кавітації, коли вакуумні бульбашки, що утворюються при обертанні крильчатки, схлопуються і буквально виривають частинки сталі з внутрішньої поверхні помпи, що веде до швидкого руйнування пристрою; Внутрішня частина водяної помпи зруйнована через кавітацію
• природний знос. Будь-який пристрій може просто створити свій ресурс. І водяна помпа в цьому плані не є винятком. Середній термін служби водяної помпи – 200 тис. км пробігу. Після цього її слід в обов'язковому порядку перевірити і у разі сильного зносу замінити;
• проблеми з кріпленням. Болти, якими помпа кріпиться до корпусу двигуна, з часом слабшають. Так як шківи постійно обертається, то при ослабленні болтів кріплення на валу помпи неминуче виникає люфт, який у міру пробігу збільшується. Зрештою це призведе або до пошкодження валу помпи, або до руйнування центрального підшипника.

Перевірка справності помпи

Відразу слід зазначити, що для виявлення багатьох несправностей водяної помпи цей пристрій доведеться знімати з двигуна та розбирати. Тільки так можна побачити забруднення, корозію та сліди кавітації.

Крильчатка водяної помпи, сильно ушкоджена корозією

Але існує ряд ознак, якими можна встановити несправність помпи без її зняття. Ось вони:

• тонкий безперервний свист, що лунає з-під шківа розподільчого валу двигуна. Цей свист говорить про несправний підшипник.
• потік охолоджувальної рідини, які видно як на самому двигуні, так і на асфальті під автомобілем;
• люфт помпи, який можна виявити, просто взявшись за шків і похитавши помпу рукою вгору і вниз.

Розглянемо ці несправності докладніше.

Свист помпи

Причина свисту помпи — шарикопідшипник, що частково або повністю зруйнувався, на основному валу пристрою. Причому підшипник помпи, як правило, видає дуже високий, пронизливий свист, тоді як свист несправного генератора суттєво нижчий і часом переходить у скрегіт.

Тут позначається різниця в розмірах підшипників: на помпі шарикопідшипник невеликий, тому свистить він дуже тонко. Підшипник генератора вдвічі більше, отже й звук від нього йде відповідний.

Так що переплутати звук зламаної помпи та зламаного генератора практично неможливо.

Центральний кульковий підшипник помпи зруйнувався повністю

Проблема вирішується заміною центрального підшипника помпи. Але тут є один аспект: окремо ці підшипники фактично ніде не продаються.

І придбати їх можна лише у комплекті з новою помпою. Тому водій, почувши характерний тонкий свист, що лунає з-під капота, повинен бути готовий розщедритися: нова водяна помпа може коштувати від 2 до 10 тис.

рублів (залежно від марки автомобіля).

Течі охолоджуючої рідини

Рідина починає текти з-під помпи у двох випадках:

Перша проблема вирішується простим підтягуванням болтів. А ось пошкоджену ущільнювальну прокладку доведеться міняти.На щастя, знайти прокладку для помпи у продажу легше, ніж центральний підшипник (а особливо важких випадках автолюбителі навіть замовляють ущільнювачі через інтернет, у китайців на «Аліекспрес», наприклад).

Водяна помпа підтікає через надто сильну затяжку

Тут слід відзначити, що навіть нову прокладку можна запросто розрізати помпою, якщо неправильно затягувати кріпильні болти.

Помпа – це один з тих пристроїв, при затягуванні якого дуже важливо не перестаратися. Затягувати болти необхідно за схемою навхрест: спочатку затягується правий верхній, потім лівий нижній, потім лівий верхній, лівий нижній і т.д.

Тільки така схема затягування може гарантувати максимальну щільність та герметичність з'єднання.

Зрештою, не можна забувати і про герметики. Бувають ситуації, коли ні нова прокладка, ні правильна схема затягування не допомагають позбутися течі. Тоді залишається лише один варіант: використовувати герметик, причому його склад має бути дуже стійким до високих температур.

Герметик наноситься на прокладку помпи тонким шаром.

Оптимальним варіантом тут є професійний герметик від фірми ABRO, який добре зарекомендував себе на всіх марках автомобілів.

Професійний герметик ABRO, стійкий до високих температур

Потік охолоджувальної рідини після заміни теплообмінника

У переважній більшості випадків антифриз після заміни теплообмінника починає текти не з-під помпи, а з-під хомутів патрубка, підключеного до помпи.

На більшості сучасних автомобілів помпові патрубки виготовлені з пластику, причому з дуже крихкого пластику.

Будь-який необережний рух при заміні теплообмінника якщо не зламає такий патрубок, то, як мінімум, порушить герметичність його з'єднання з помпою. Після цього антифриз обов'язково почне підтікати. Є два варіанти вирішення цієї проблеми:

• якщо на патрубку немає тріщин, то можна просто підтягнути його хомути плоскою викруткою, після чого дати двигуну кілька хвилин попрацювати на неодружених оборотах, а потім перевірити з'єднання на предмет течі;
• якщо ж патрубок після заміни теплообмінника виявився зламаний, вихід один: похід до найближчого автомагазину та заміна. Відновленню ця деталь не підлягає. Патрубки на водяних помпах роблять з дуже крихкого пластику.

В якому разі можливий ремонт помпи

Як правило, автолюбителі вважають за краще не ремонтувати водяну помпу, а відразу міняти її. Це зумовлено як складністю пошуку запасних частин до цього пристрою, так і простим прагматизмом: простіше і швидше змінити помпу, ніж возитися з її розбиранням, збиранням і наступним настроюванням.

Займатися ремонтом помпи доцільно лише тоді, коли з ладу виходить якась не надто відповідальна деталь на кшталт патрубка, що охолоджує, або ущільнювальної прокладки. Патрубок можна підтягнути, а прокладку, що підтікає, можна посадити на герметик.

В інших випадках заміна помпи залишається найбільш раціональним варіантом, який заощадить як час, так і нерви автолюбителя.

Заміна охолоджувальної помпи своїми руками

Автолюбитель цілком може самостійно поміняти водяну помпу. Проілюструємо цей процес на прикладі автомобіля "Пежо 307". Але перед цим визначимося з інструментарієм та розхідниками. Для роботи нам знадобляться такі речі:

• нова водяна помпа;
• ключі ріжкові, набір;
• ключі торцеві та вороток у комплекті;
• рідина охолодна, 5 літрів;
• домкрат.

Послідовність заміни помпи з прикладу «Пежо 307»

1. Машина заганяється на оглядову яму, колеса фіксуються черевиками. Переднє праве колесо піднімається домкратом і знімається ключем торця.Праве переднє колесо «Пежо 307» піднімається домкратом і знімається
2. Через зливний отвір під радіатором старий антифриз зливається в підставку ємності (це може бути як десятилітрове відро, так і звичайний таз).
3. Наступний етап – зняття ременя ГРМ для отримання доступу до помпи. Поруч із шківом розподільчого валу є фіксатор ременя та болт натягувача ременя ГРМ. Рожковым ключем на 10 послаблюється спочатку фіксатор, та був — болт натягувача. Для ослаблення ременя ГРМ на «Пежо 307» потрібно послабити ролик натягування.
4. Після ослаблення цих болтів натяг ременя ГРМ теж ослабне і його можна буде зняти вручну.
5. Відкривається доступ до помпи. Вона тримається на п'яти болтах на 12, які легко викручуються звичайним ріжковим ключем. Доступ до водяної помпи «Пежо 307» відкрито, можна знімати
6. Помпа витягується, її місце ставиться нова і система охолодження збирається у порядку.

Скільки коштує заміна помпи

Деякі автолюбителі не змінюють помпу самостійно, а довіряють цю справу професіоналам. Слід зазначити, що вартість заміни водяної помпи в автосервісі залежить від марки автомобіля, так і від доступності самого пристрою.

В одному випадку на заміну може знадобитися лише 20 хвилин. В іншому фахівцю знадобиться кілька годин. І протягом цього часу він буде змушений розібрати половину машини, щоб дістатися помпи.

Саме тому вартість заміни помпи може змінюватись у широких межах: від 1 до 6 тис. рублів.

Чи потрібно міняти охолоджувальну рідину при заміні помпи

Якщо коротко – так, змінюючи помпу, треба змінити рідину, що охолоджує. Є дві причини, через які це слід зробити:

• насамперед, на переважній більшості автомобілів зміна помпи просто неможлива без повного зливу антифризу;
• водяна помпа дуже вимоглива до чистоти антифризу. Саме з цієї причини категорично не рекомендується заливати назад раніше злиту рідину, що охолоджує. Навіть якщо ємність, в яку зливали антифриз, здається чистою. При заміні помпи необхідно замінити і антифриз у системі охолодження, причому антифриз має бути якісним

Тут же слід зазначити, що заливати в автомобіль потрібно не тільки нову, але й якісну охолоджувальну рідину. Адже як уже говорилося вище, переважна більшість проблем з помпами — від поганого антифризу. Саме з цієї причини економія на антифризі категорично неприйнятна, тому що вона може стати причиною капітального ремонту всього двигуна.

Проблеми, що виникають після заміни помпи

Існує кілька типових проблем, з якими може зіткнутися автолюбитель, встановивши на машину нову помпу. Розберемо їх докладніше.

Шум після заміни помпи

Шум після заміни помпи може виникати у двох випадках:

• помпа занадто слабо прикручена, так що виникає биття корпусу помпи об стінки ніші помпової;
• помпа виявилася бракованою. На жаль, це не рідкість. Помпи від відомих виробників часто підробляють (останнім часом цим особливо грішать китайці). Тож купувати таку відповідальну деталь слід лише у фірмових магазинах із відповідними сертифікатами.

Після заміни помпи перестала гріти грубка

Причин цієї несправності теж дві:

• після заміни помпи було залито занадто мало рідини, що охолоджує. Рішення очевидне: перевірити рівень антифризу, а потім долити об'єм, що бракує;
• крильчатка помпи з якихось причин не обертається. Це може статися як через погану якість самої помпи, так і через поганий антифриз. Наприклад, відомі випадки, коли антифриз, що заливається в машину, виявлявся настільки агресивним, що сталева крильчатка буквально розчинялася в ньому. І хоча вал помпи обертався, ніякого тиску в системі охолодження не створювалося, а антифриз не міг потрапити в радіатор. Крильчатка водяної помпи, розчинена надто агресивним антифізом

Їзда при несправній помпі

Їздити з несправною помпою не можна. Якщо водій не хоче займатися капітальним ремонтом свого автомобіля (причому далеко не факт, що цей ремонт буде вдалим), то єдиний спосіб переміщення для нього взяти несправний автомобіль на буксир і без запуску двигуна доставити його в найближчий сервісний центр або в гараж для ремонту.

Автомобіль з несправною водяною помпою можна лише буксирувати

Отже, водяна насос є дуже важливим агрегатом, жартувати з яким категорично не рекомендується.

На щастя, на більшості автомобілів помпу можна замінити своїми руками, причому впоратися з цим завданням під силу навіть водію-початківцю. Можливо, у новачка на це знадобиться більше часу, ніж у професіонала.

Але при цьому він отримає безцінний досвід та заощадить гроші.

Ремонт дренажного насоса своїми руками: покроковий інструктаж

Дренажний насос на заміській ділянці – своєрідна паличка-виручалочка у разі виникнення непередбачених ситуацій. За конструкцією він нагадує обладнання для подачі питної води, проте має можливість переміщати забруднені середовища із великими включеннями.

Спробуємо розібратися в слабких сторонах агрегату і з'ясувати, чи можна провести ремонт дренажного насоса своїми руками за потреби.

Влаштування типового дренажного насоса

Здатність перекачувати воду з дрібним гравієм, великим включенням піску, органічних залишків – дуже корисна якість, коли потрібно відкачати воду після затоплення або осушити ставок. Дренажні агрегати розраховані працювати в подібних умовах, але перевищення навантаження нерідко призводить до поломок.

Познайомитися з внутрішнім наповненням апарата краще відразу після покупки, щоб уявляти, які деталі можуть вийти з ладу у разі забруднення або поломки. Для цього не обов'язково розкривати корпус або проводити розбирання – достатньо вивчити схему, яка додається до інструкції щодо підключення та обслуговування приладу.

Всмоктуючий отвір насосного вузла може мати різне розташування: у занурювальних моделей воно знаходиться в нижній частині та забезпечене сіткою, що фільтрує.

Апарати для приватного використання на дачних ділянках не відрізняються великою потужністю чи складною начинкою. На відміну від важкого промислового обладнання, вони компактні, відносно легкі (середня вага – 3-7 кг), складаються із сталевих чи пластикових деталей, хоча для виробництва промислових моделей та деяких побутових досі використовують чавун.

Головні складові частини занурювального механізму – насосний вузол, що гойдає воду, та електродвигун, що обертає вал із лопатями.Двигун знаходиться всередині міцного корпусу, який виконаний з нержавіючої сталі або посиленого поліпропілену і є подвійним. Між зовнішніми та внутрішніми стінками циркулює вода, перешкоджаючи охолодженню.

Сучасні моделі оснащені термозахистом, що спрацьовує при перевантаженні пристрою. До осьового валу прикріплена крильчатка – гвинтовий пристрій, що подає рідину всередину корпусу. При включенні агрегату крильчатка починає обертатися, забирати зовні воду і проштовхувати її вздовж стін до випускного отвору. На зміну першої порції води приходить така – і так до зупинки механізму.

Регулює періодичність роботи вимикач поплавця. Він стежить за рівнем рідини в резервуарі або природному водоймищі, при його різкому зниженні вимикає апарат в автоматичному режимі.

Схема, що пояснює принцип роботи поплавкового вимикача: поплавець з дії фізичних законів тримається лежить на поверхні води, яка опускається у процесі відкачування разом із.

При досягненні нижньої межі поплавець віддає команду відключення агрегату

Як бачите, пристрій дренажного насоса досить простий, і якщо ви коли-небудь розбирали та чистили занурювальний насос, то впорайтеся і з цією категорією обладнання.

Дещо відрізняється фекальний агрегат, що має додатковий вузол для подрібнення занадто великих частинок.

Відмінності занурювальних та поверхневих моделей

Занурювальний апарат стане в нагоді для очищення глибоких резервуарів, наприклад, щойно введеного в експлуатацію колодязя. Першу рідину, що накопичилася в ньому, не можна назвати питною, оскільки є багато великих включень піску та глини.Протягом доби необхідно відкачувати забруднену рідину, щоби на її місце прийшла чиста, придатна для вживання вода.

Дренажний насос Gardena Classic призначений для перекачування брудної води, що має продуктивність 6 тис.

л/год при максимальній глибині занурення 7 м

На відміну від занурювального поверхневий насос не використовують для глибоких резервуарів, він більше підходить для відкачування води з басейну або підвалу – при його затопленні. На дно ємності поміщають шланг прийому брудної води, другий шланг служить відведення стоків.

Якщо насос використовують в аварійній ситуації, доречно використовувати поплавковий пристрій, який контролюватиме критичний рівень підйому води. Плюс у тому, що конструкція механізму дозволяє перекачувати рідину з великими шматками бруду – до 5 см (рідше – 10 см).

Зрозуміло, що агрегат поверхового типу відрізняється за своєю будовою. Усередині металевого корпусу закріплені робочий вал і колесо, а двигун може бути різним: у відцентрових виробів – однофазний із зовнішньою вентиляцією, у самовсмоктуючих – асинхронний двополюсний.

Незважаючи на забрудненість середовища для перекачування, не варто допускати роботи насоса з рідиною, в якій розчинено бензин, гас або інші нафтопродукти та хімічні речовини.

Причини поломки дренажних насосів

Зламатися може як нове обладнання, так і прослужив не один рік. Щойно куплений апарат може вийти з ладу через виробничий дефект, допущений при складанні: пошкодженого поршня або неправильно приєднаного клапана. Часто поломки трапляються через невмілий монтаж, якщо:

• опустили агрегат на недостатню глибину;
• допустили попадання повітря у відсік для забору води;
• водозабірний отвір знаходиться над водою і не покритий рідиною.

Ці недоліки просто виправити простою перевіркою, але краще їх не допускати.

На схемі встановлення дренажного занурювального насоса, крім розташування основного обладнання, можна побачити монтаж напірної труби зі зворотним клапаном та засувкою (+)

Найчастіше проблеми виникають у процесі експлуатації обладнання. Виробником задаються контрольні параметри, у межах яких необхідно діяти (вони заявлені у технічному паспорті виробу). Якщо обладнання використовувати неправильно, не за призначенням, воно просто не витримає навантаження.

Наприклад, для дренажного апарату є нормою перекачування брудної води. Це означає, що проблеми можуть виникнути, якщо почати переміщати чисту питну воду (для якої призначені свердловинні та колодязні моделі). Навпаки, занадто великі забруднення забивають фільтри, внаслідок чого робота насоса припиняється.

Також неприємності чекають, якщо обладнання працює вхолосту, в «сухому» режимі – обов'язково трапиться перегрів, який не завжди можна виправити самостійно. Внаслідок помилки справа може закінчитися дорогим сервісним ремонтом.

Відсутність профілактики, рідкісні технічні огляди можуть стати причиною поломки. Багато неприємностей можна уникнути, попередивши їх заміною однією з деталей або елементарним чищенням.

Несправності та способи їх усунення

Існує ряд можливостей відремонтувати обладнання своїми руками за умови, якщо зламану деталь можна замінити на нову або зробити нескладну технічну процедуру (наприклад, очищення). Для цього доведеться розібрати корпус, зробити діагностику, виявити неполадку та підібрати ідентичну деталь.

Якщо ви рідко користуєтеся дренажним обладнанням або плануєте використовувати його тільки у випадку аварії (затоплення), то не поспішайте купувати дорогий насос – дешеву модель замінити набагато легше.

Насоси Калібр – від 2500 рублів

До доступних дій відноситься заміна конденсатора, крильчатки або поплавця, ремонт електрокабелю, фіксація амортизатора, видалення великих шматків глини та піску, що застрягли всередині корпусу.

Якщо тріснув чавунний корпус, вийшов з ладу клапан або перестала функціонувати обмотка, слід звернутися до сервісного центру або замислитися над покупкою нового насоса. Недорогі дренажні пристрої китайського виробництва коштують недорого, тож замовляти серйозний професійний ремонт недоцільно.

#1: Вийшов з ладу шнур живлення

Гнучкий елемент – кабель – завжди знаходиться в зоні ризику, оскільки через регулярні перекручування та перегини (що часто трапляється при транспортуванні та перевстановленні обладнання) дроти під шаром пластикового або прогумованого захисту розриваються, внаслідок чого припиняється живлення насоса.

Необхідно знайти місце розриву та з'єднання. Цю операцію легко провести, якщо обрив стався біля вилки – потрібно просто зачистити та з'єднати дроти, насамкінець ретельно ізолювавши місце роботи.

Під час вилучення кабелю постарайтеся промаркувати та запам'ятати місця кріплення кожного дроту (він різного кольору), щоб при зворотному монтажі не переплутати «фазу», «землю», «нуль»

Обрив кабелю в зоні підключення до насоса потребує більше часу на ремонт.

Спочатку необхідно вийняти обладнання з води, обтерти і просушити його, потім розібрати, щоб дістатися внутрішнього блоку підключення.

Приготуйтеся до того, що замість шестикутних отворів зіткнетеся з потрійними, через що виникне складність з підбором викрутки.

Кришку слід знімати акуратно, без ривків та зусиль. Викрутивши болти, що притримують натяжний елемент, ви зможете розглянути кабель і визначити ділянку розриву. Зношений шматок видаляємо, монтуємо кабель на місце, кріпимо натяжний елемент, фіксуємо болти.

#2: Припинилася подача води

Двигун працює справно, проте рідина або взагалі припинила текти, або надходить дрібними нерівномірними ривками. Причин дивного явища може бути кілька:

• Засмічена частина магістралі, що подає. Це патрубок, що відводить, або труба подачі. Виник свого роду засмічення з пучків водоростей та шматків глини. Необхідно від'єднати труби та прочистити їх. Можливо, довжина труби більша, ніж рекомендовано виробником, і тому недостатньо тиску для напору потрібної потужності.
• Зносилося робоче колесо. Вигнуті або пошкоджені лопаті. Слід розібрати пристрій, замінити деталі, спочатку візуально (наскільки це можливо) визначивши причину несправності.
• Рідина перенасичена брудом та сміттям. Тому вода має густу консистенцію і важко перекачується. Проблему вирішуємо підйомом отвору, що всмоктує, на деяку відстань від дна, де накопичується осад.
• Помітно знизилася потужність двигуна. Що можна визначити навіть за звуком. Можливі неполадки у подачі електрики, вихід з ладу підшипників, розгерметизація масляного відсіку. Необхідне розбирання корпусу, щоб уточнити причину поломки та замінити зношені деталі.

Найбільш часто зустрічається проблемою є засмічення фільтра.Щоб прочистити сітку та всмоктуючий отвір, можна спробувати пропустити через насос кілька чистої води. Якщо ця процедура не допоможе, слід розібрати корпус і прочистити всі камери, видаливши камінчики, водорості та тріски.

При розбиранні ви можете зіткнутися з неприємним «сюрпризом» — зрощенням кріпильних болтів, що заржавіли, з корпусом.

Головки болтів потрібно акуратно зрізати болгаркою, а на місце старого кріплення встановити нові гвинти.

Розбираючи агрегат, обов'язково користуйтесь схемами чи інструкціями виробника.

Вони допоможуть послідовно знімати частини, швидко знаходити місця кріплення болтів. У деяких випадках знос кріплення або ослаблення гайок викликає усунення деталей, що також впливає на продуктивність апарату.

#3: Не запускається двигун

Ви підключаєте електроживлення – насос не працює, не видає шум і не качає воду. Приготуйтеся до того, що доведеться обстежити все обладнання. Ось найпоширеніші причини відмови двигуна:

• Порушення подачі електрики через обрив проводів. Перевіряємо кабель навпомацки і знаходимо місце розриву. Якщо аварійна ділянка у зоні підключення до насоса – діємо, як описано вище.
• Вийшла з ладу обмотка статора. Трапляється через роботу «всуху». Якщо самостійно замінити не зможете, зверніться до фахівців.
• Заклинило підшипник. Перевіряємо деталь на придатність, за результатами діагностики чистимо чи змінюємо.
• Всмоктуючий пристрій забило сміттям. Проводимо очищення лопатей та решітки, перевіряємо цілісність діючих елементів та сітки.
• Зламався поплавцевий вимикач. Щоб перевірити його працездатність, потрібно замкнути реле. Можливо, проблема у дроті, що з'єднує поплавець із насосом.

Якщо вийшов з ладу конденсатор – потрібна заміна. У деяких моделях до нього передбачений спеціальний доступ, що є окремим отвіром в корпусі.

Якщо засори часто відбуваються, перечитайте інструкцію до виробу, щоб уточнити розмір фракцій. Можливо, насос не розрахований на перекачування рідини з великими частинками сміття – для подрібнення підійде лише фекальний насос

#4: Насос самостійно вимикається

При включенні насоса в мережу він починає працювати, однак через деякий час мимоволі зупиняється. Швидше за все, спрацьовує захисний механізм через перегрівання двигуна.

Можливо, причиною є кабель, що нагрівається. Варто перевірити відповідність напруги мережі та параметрів, заданих виробником. При розбіжності даних необхідно придбати стабілізатор.

Причиною перегріву або спонтанного відключення може стати окислення дротів, які необхідно обрізати або замінити.

Проблема стає очевидною після повної перевірки інших деталей насоса

Відключення може відбуватися і через забиття лопатей сміттям.

У цьому випадку рекомендуємо зробити повну процедуру очищення, тобто розкрити корпус, прочистити внутрішні камери та робоче колесо, перевірити фільтр.

Якщо засори часто відбуваються, перечитайте інструкцію до виробу, щоб уточнити розмір фракцій. Можливо, насос не розрахований на перекачування рідини з великими частинками сміття – для подрібнення підійде лише фекальний насос

#5: Увімкнення насоса вибиває електрику

При включенні насоса до мережі вилітають пробки або згоряють дроти. Причину варто шукати в деталях, які безпосередньо відповідають за проводку електроенергії – кабелю або обмотці статора.Справність дротів можна перевірити за допомогою тестера, при виявленні зношеної ділянки слід замінити весь кабель або (якщо розрив близько кінця) укоротити його.

Ремонт обмотки – заняття трудомістке і потребує спеціальних знань. Навіть при акуратно проведеній вторинній обмотці не виключено короткого замикання. Якщо вам ніколи возитися з деталею, що перегоріла, віднесіть пристрій в сервісний центр – можливо, після діагностики порадять купити новий насос.

Якщо ви самостійно вирішили зробити ремонт обмотки, постарайтеся врахувати всі параметри – від кількості витків до товщин та марки дроту

Профілактичні заходи та регулярне обслуговування

Як бачите, причиною зношування деталей може стати і неминучий зношування, і порушення правил експлуатації обладнання. Щоб апарат служив довше, намагайтеся дотримуватися рекомендацій виробника. Наприклад, розташовуйте корпус так, щоб пристрій, що всмоктує, знаходився на певній відстані від основи резервуара і не захоплювало частинки великої фракції.

Хоча б раз на рік перевіряйте справність кабелю та внутрішніх частин, розібравши корпус наскільки це можливо. Проводьте профілактичне чищення, яке збільшить термін служби деталей у кілька разів. Не плутайте дренажний пристрій з фекальним – він не має спеціального подрібнювача та не справляється з переміщенням великих включень.

Висновки та корисне відео на тему

Відеоролики від народних умільців допоможуть вам правильно організувати розбирання насосів різних марок та самостійно усунути несправності.

Перегрів статора через порушення інтервального режиму експлуатації:

Особливості ремонту насоса Pedrollo:

Як відремонтувати дренажний насос Вихор:

Розбирання насоса Praktika DNG-400:

Ремонт дренажного насоса своїми руками цілком можливий і бажаний, якщо для ремонту достатньо провести чищення або змінити запчастину. Складні аварійні випадки – розрив корпусу або валу, що обертається – самостійному ремонту не підлягають. Усунення серйозних проблем потрібно довірити фахівцям, а якщо заміна недоцільна, купити новий насос.

Ремонт водяного насоса та термостату автомобіля Камаз

61) і, фіксуючи валик від прокручування за шків, відкрутіть ковпачкову гайку 11; — зніміть крильчатку 14 знімником — зніміть гумове кільце 8 з обоймою і упорне кільце 12; – Зніміть сальник 13; – Виверніть болт 2, демонтуйте шайбу 3; – Зніміть шків 1 знімачом; – Зніміть шпонку і пиловідбивач 16; – Зніміть завзяте кільце 15; – Зніміть валик 9 у зборі з підшипниками 4, 6; – Зніміть манжету 7. При монтуванні не допускайте проникнення сторонніх частинок між поверхнями пари торцевого ущільнення, що труться. Після складання проконтролюйте м'якість обертання валика насоса (заїдання не допускається). При виправленні водяного радіатора до дефектів радіатора віднесіть несправність бачків та трубок, порушення паяння деталей, а також забруднення зовні та значні відкладення накипу у трубках. Забруднену серцевину радіатора зовні вимийте в напрямку протилежному потоку повітря. Проконтролюйте непроникність радіатора, для чого отвори патрубків закрийте пробками, а до одного з них підведіть коротке повітря під тиском 78,5 кПа (0,8 кгс/см2), при цьому радіатор повинен бути заповнений рідиною, що охолоджує. Крутний момент затягування гайки фіксації маточини вентилятора 137,3. 196,2 Н. (14 … 20 кгс.м).Для демонтажу та розбирання гідромуфти автомобіля Камаз: – Злийте масло з мотора; – зніміть ремені приводу водяного насоса і крильчатку вентилятора, елемент відцентрового очищення масла, що фільтрує, масляний картер; – Викрутіть болти фіксації передньої кришки до блоку циліндрів і демонтуйте гідромуфту в зборі з передньою кришкою блоку; – розігніть вуса стопорної шайби гайки фіксації маточини вентилятора, відкрутіть гайку і демонтуйте маточину; – Викрутіть болти фіксації шківа, демонтуйте шків 11 (див. малюнок. 58) з манжетою 17 у зборі і втулку 14 манжети; — зніміть завзяте кільце фіксації підшипника: — викрутіть гвинти фіксації основи підшипника, демонтуйте основу 2 у зборі з підшипником; – Вийміть гідромуфту з передньої кришки блоку; – Викрутіть болти фіксації основного валу в зборі з кожухом до ведучого колеса, демонтуйте ведучий вал 6 з кожухом 3 у зборі; Розміри частин та допустиме зношування, mm Насос водяний номінальний допустимий Діаметр отвору в корпусі водяного насоса: під підшипник: передній 61,99. 62,02 62,04 задній 51,99. 52,02 52,04 під сальник 36,45. 36,474 36,474 Діаметр шийки валика водяного насоса: під передній підшипник 25,002. 25,017 25 під тильний підшипник 20,002. 20,017 20 під крильчатку 15,64. 15,675 15,64 Діаметр отвору в крильчатці під шийку валика 15,60. 15,635 15,62 Діаметр отвору шківа під шийку валика 24,90. 24,923 24,94 Гідромуфта приводу вентилятора Вал ведучий: діаметр шийки під підшипник .. 34,973. 34,99 34,96 діаметр отвору під тильний підшипник 47,010. 47,035 47,05 Діаметр шийки веденого валу: під передній підшипник 24,993. 25,007 24,986 під тильний підшипник 20,002. 20,017 19,995 Діаметр отвору під підшипник у корпусі підшипника 71,970.72,0 72,015 Вал шківа приводу генератора: діаметр отвору під підшипник 61,970. 62,0 62,015 діаметр шийки під підшипник .. 70,01. 70,03 70 діаметр шийки під манжету 99,930. 100,0 99,3 – зніміть ведений вал 16 у зборі з веденим колесом 9. Після збирання шків приводу генератора, а також ведений вал при нерухомому шківі повинен крутитися вільно, без заїдань. Для демонтажу та розбирання коробки термостатів: — викрутіть болт 1 фіксації планки генератора (рис. 106); – Виверніть 2 болти 5 фіксації фланця коробки; – Викрутіть три болта 6 фіксації коробки і демонтуйте коробку; – Виверніть п'ять болтів 2 фіксації патрубка, демонтуйте патрубок 3, вийміть термостати та досліджуйте їх. Для вимірювання термостатів з'ясуйте температуру початку відкриття та величину ходу клапана 5 (див. рис. 57) наступним чином:

Малюнок. 106. Демонтаж коробки термостатів автомобіля Камаз: 1 – болт фіксації планки генератора; 2 – болти фіксації патрубка коробки; 3 – патрубок коробки; 4 – коробка термостатів; 5 – болт; 6 – болт фіксації коробки термостатів

Малюнок. 107. Модель установки для вимірювання термостатів автомобіля Камаз: 1 – кронштейн; 2 – термометр; 3 – індикатор; 4 – термостат; 5 – ванна з водою; 6 – електронагрівач – зануріть термостат в ванну з водою (3 л), що підігрівається, рівень якої повинен бути вище фланця термостата (рис. 107); – Після нововведення температури плюс 70 ° С нагрівайте воду завжди з інтенсивністю не більше 3 ° С / хв, перемішуючи. Застосовуйте ртутний термометр із ціною розподілу не більше 1°С; – Перевірте індикатором початок відкриття клапана термостата – це температура, при якій хід клапана становитиме 0,1 мм. Термостати повинні починати відкриватися при температурі 78 … 82 ° с і повністю розчинитися при 91 … 95 ° с.Розмір повного ходу клапана термостата має бути щонайменше 8,5 мм. При використанні дозволяється температура початку відкриття 77 … 83 ° С, повного відкриття – 90 … 96 ° С, втрата ходу клапана – не більше 20%. Якщо температура підключення вентилятора не витримується в діапазоні 86…90 °с, замініть термосиловий клапан, що складається з датчика 7 (див. рис. 59), основи 6 та сідла. Для демонтажу та розбирання вмикача гідромуфти: – виверніть болти фіксації вмикача до патрубка труби, що підводить, демонтуйте вмикач; – закріпіть вмикач за основу в струбцинах; — зніміть кришку 2, вийміть заглушку 4, пружину 10 та кульку 8; – Вийміть клапан 6 у зборі з термосиловим датчиком 7. Клапан і пробка повинні пересуватися в корпусі без заїдань. На привалювальній площині основи не допускайте ризики глибиною більше 0,05 мм; Неплощинність поверхні повинна бути не більше 0,05 мм. На площині основи датчика не повинно бути осередків кавітаційного руйнування, псування.

Ремонт водяного насосу КамАЗ | «Камаз-Ремонт» – обслуговування автомобілів КАМАЗ

У процесі збирання водяного насоса не повинно бути попадання сторонніх частинок на поверхні.

У процесі складання водяного насоса не повинно бути попадання сторонніх частинок на поверхні пари, що труться (вона виконує функцію торцевого ущільнення). Після процедури слід перевірити, чи легко обертається валик насоса (заїдання не повинно бути).

Ремонт водяного насосу

Для того щоб зняти та розібрати водяний насос знадобиться:

• злити охолодну рідину з ємності в двигуні;
• зняти ремені приводу на водяному насосі;
• вивернути три болти, що прикріплюють водяний насос;
• зробити зняття безпосередньо насоса з водяних трубок.

Сам же насос потрібно розбирати наступним чином:

• спочатку слід відігнути стопорну шайбу і, не дозволяючи валику прокручуватися за шків, здійснити відкручування ковпачкової гайки;
• знімається крильчатка за допомогою знімачів;
• прибирається гумове кільце разом з обоймою, що виконує функцію ущільнювача і упорне кільце;
• знімається сальник; вивертається болт, знімається шайба;
• забирається знімачом шків;
• знімається шпонка і пиловідбивач видаляється стопорне кільце;
• демонтується валик разом із підшипниками;
• проводиться знімання манжети.

Ремонт водяного радіатора

Якщо серцевина радіатора забруднена, зовні її треба промити в тому напрямку, який буде протилежним потоку повітря. Перевірте герметичність радіатора.

Для цього потрібно закрити за допомогою пробок отвори патрубків, а до одного з них виконати підключення стисненого повітря, тиск якого має бути в межах 78,5 кПа, при цьому ємність радіатора повинна бути заповнена рідиною-охолоджувачем майже на повну, до верхньої спідниці горловини.

Щоб зняти та розібрати гідравлічну муфту, зробіть:

• злиття олії з двигуна;
• знімання ременів приводу насоса та крильчатки вентилятора, фільтра відцентрового очищення олії, масляного картера;
• виворот болтів, що прикріплюють передню кришку до блоку циліндрів та знімання гідромуфти, укомплектованої передньою кришкою блоку, знімаємо обережно не пошкодивши кришку;
• розгин вусів стопорної шайби на гайці кріплення маточини кулера, відворот гайки та знімання маточини;
• виворот болтів кріплення шківа, знімання шківа, укомплектованого манжетою та втулки манжети;
• знімання стопорного кільця кріплення підшипника здійснюється: виворотом гвинтів кріплення корпусу підшипника, зніманням корпусу, укомплектованого підшипником;
• вилученням гідромуфти з передньої кришки блоку

Ремонт помпи Камаз 740

Принцип роботи та посібник з ремонту помпи для КамАЗа

Система охолодження автомобіля є найважливішою структурою підтримки робочої потужності двигуна. У знаменитих авто Камського автомобільного заводу рідина, що охолоджує, коливається в діапазоні 80-120 0 C. Враховуючи, що температура двигуна досягає 220 0 C, стає ще більш зрозуміла особлива важливість системи охолодження двигуна.

Особливості та важливі елементи

Автомобіль КАМАЗ, система охолодження якого практично не відрізняється від класичного, працює оптимально. У разі відхилень двигуну авто загрожують неабиякі неприємності. Склад основних елементів системи практично такий, як у легкового авто:

• радіатор охолодження;
• водяний насос;
• патрубки;
• термостати;
• вентилятор охолодження.

Одна відмінність від системи охолодження не вантажного автотранспорту видно відразу – наявність двох термостатів. Це пов'язано насамперед із особливістю будови двигуна. V-подібна вісімка має дві головки блоку циліндрів, розташованих під кутом менше ніж 90 0 (звідси і назва). Наступна відмінна риса – жалюзі на радіаторі охолодження. У холодну пору року вони перебувають у закритому положенні та дають можливість швидкого прогріву двигуна.

Система охолодження (Камаз 740) має у складі гідравлічну муфту включення вентилятора. Привід, що керується, дозволяє автоматично регулювати частоту обертання вентилятора, тим самим посилено охолоджуючи двигун.

Схема роботи системи охолодження

Система охолодження (КАМАЗ 740) має типову схему, за допомогою якої легко уявити та зрозуміти основні моменти роботи. На малюнку добре видно, що система охолодження автомобіля замкнута із примусовою циркуляцією антифризу. Швидкість руху диктує водяний насос (30). Охолодна рідина спочатку перетікає в порожнину лівого ряду циліндрів, а потім через трубку в порожнину правого ряду циліндрів.

Після того, як рідина пройде через головки блоків циліндрів, вона, природно, нагріється. Наступним елементом по дорозі буде термостат (17). Тут залежно від ступеня нагрівання рідина піде або назад до насоса (мале коло), або радіатора охолодження (10). Радіатор (зазвичай 3-х або 4-х рядний) активно охолоджує антифриз і завершує велике коло, спрямовуючи рідину, що охолоджує, до помпи.

Схема системи охолодження (КАМАЗ) представлена ​​малюнку. Тут також є розширювальний бачок (21) з кришкою (22) та краном контролю за рівнем рідини (20). Вентилятор у зборі з муфтою (9) керує швидкістю та напрямком потоку охолоджуючої рідини. Він включається при температурі 85 0 С. Взагалі температура антифризу під час роботи двигуна повинна підтримуватися в діапазоні 85-90 0 С. Для поліпшення напряму потоку повітря через вентилятор передбачено дифузор. У разі перевищення температури рідини в системі охолодження (98 0 С) на щитку приладів загориться контрольна лампочка.

Слабкі місця системи охолодження

Для початку розберемо, що взагалі може статися із системою охолодження вантажного авто. Проблем насправді не так багато:

• протікати;
• перегрів антифризу;
• переохолодження;
• попадання рідини для охолодження масляну систему.

Течія антифризу в першу чергу відбувається через з'єднання патрубків, а в останню чергу від руйнування (потріскування) гумових шлангів. Тому одне із слабких місць системи – патрубки. КАМАЗ, система охолодження якого дає збої, починає «страждати» і перегріватися. Адже якщо рівень рідини, що охолоджує, падає, загальний нагрівання системи збільшується. Тут уже недалеко до перегріву. Для усунення течі важливо все ретельно затягнути та опресувати всю систему.

Другим слабким місцем можна визначити термостати. У разі виходу з ладу цього елемента можна перегріти, так і переохолодити двигун. Це залежить від того, в якому положенні клапан заклинить. Якщо термостат відкритий, рідина «гуляє» великим колом через радіатор. У разі непрогрітого двигуна це не дає двигуну нагрітися. Якщо при цьому ще й відкриті жалюзі, двигун можна переохолодити.

Якщо термостат закритий, антифриз не надходить у радіатор і досить швидко нагрівається на гарячому двигуні. Якийсь час рятує ситуацію вентилятор (КАМАЗ). Система охолодження припиняє справлятися та перегрівається спочатку антифриз, а потім і двигун.

Третім у черзі слабких місць стоятиме вентилятор охолодження з муфтою. Якщо він вийде з ладу, то на пасивному охолодженні через радіатор система не витягне. Якщо авто доглядати і вчасно робити профілактичні огляди з протяжкою «підозрілих» місць, то ніяких проблем від системи охолодження чекати не варто.

Радіатор охолодження (КАМАЗ)

Розглянемо всі основні вузли системи охолодження окремо. А почнемо з того, що в першу чергу впадає у вічі — радіатора.

Система охолодження (КАМАЗ 5320) має у своєму складі 3-х чи 4-х рядний радіатор охолодження.Він виконаний за класичним типом і є:

• нижній бачок, до якого підходить патрубок, що відводить;
• центральну систему трубок, розміщених у кілька рядів;
• верхній бачок з патрубком, що підводить.

Кріплення радіатора триточкове. З двох бокових сторін він закріплений кронштейнами, які в свою чергу через елементи, що амортизують, приєднані до лонжеронів рами. Нижнє кріплення радіатора з'єднане з поперечиною №1 рами.

Особливістю будови радіатора (КАМАЗ) є наявність жалюзі. Це механічна система із металевих пластинок, яка перекриває доступ до потоку повітря через радіатор. Управляються жалюзі простим приводом тросиком безпосередньо з кабіни. Якщо ручка витягнута, значить, жалюзі закриті, а інакше – відкриті. Завдяки цьому в холодну пору року двигун швидше прогрівається.

Вентилятор

Вентилятор охолодження автомобіля КАМАЗ встановлений на валу гідромуфти та зовні представлений п'ятьма лопатями. Залежно від температури двигуна муфта автоматично вмикається та вимикається. Вентилятор згідно з цими включеннями або також працює, або у випадку не працює гідромуфти пасивно крутиться від впливу потоку повітря.

Для ефективнішого обдування повітрям система охолодження двигуна (КАМАЗ) має кожух на вентиляторі. Він виконаний із тонкого металевого листа шляхом штампування. Завдяки йому повітря ефективно надходить лише на радіатор без бічних підсмоктувачів.

Гідромуфта системи охолодження

Обладнання системи охолодження (КАМАЗ) має у своєму складі такий важливий елемент, як гідромуфту. Основне призначення цього пристрою – передача кручення від колінчастого валу двигуна автомобіля до вентилятора охолодження.У разі різкої зміни моменту, що крутить, гідромуфта гасить коливання, і вентилятор завжди працює плавно, без ривків.

Конструктивно гідромуфта є двома колесами, що крутяться на валу, через підшипники, укладені в корпусі. Кількість лопаток різна: на провідному їх 33, а на веденому – 32. Між лопатками гідромуфти є внутрішня порожнина, яка є робочою. Саме через робочу порожнину відбувається передача моменту, що крутить, коли воно заповнюється маслом.

Щоб гідромуфта системи охолодження запрацювала, необхідно, щоб моторне масло до неї надійшло. Це відбувається завдяки вмикачу, який має три положення. 3 фіксації вимикача відповідають трьом режимам роботи вентилятора:

• автоматичний;
• постійне включення вентилятора;
• вентилятор повністю вимкнений, муфта не передає момент обертання колінчастого валу.

В автоматичному режимі система охолодження (КАМАЗ Євро 2) працює згідно зі схемою, розробленою конструкторами. Тобто до температури охолоджуючої рідини 86 0 С масло не надходить у робочу порожнину гідромуфти та вентилятор вимкнено. А при підвищенні температури вимикач відкривається, і олія надходить у гідромуфту, тим самим включаючи вентилятор.

Якщо вимикач несправний (двигун перегрівся), рекомендується встановити його в положення з постійним відкриттям гідромуфти. А після усунення несправності повернути до автоматичного режиму. Для випадків коли автомобіль долає глибокі броди, положення вимикача рекомендується ставити в закритому для муфти стані.

Водяний насос

Система охолодження має ще один важливий елемент – водяний насос. Його основна функція – циркуляція рідини, що охолоджує, по всій системі охолодження двигуна.Без нього не вдасться створити примусовий потік у потрібному напрямку. І у разі його виходу з ладу робота двигуна буде під сумнівом.

Внутрішні робочі порожнини насоса надійно захищені ущільнювачами. Для профілактики несправностей у насосі є масляна, через яку зручно нагнітати мастило. Ознакою наповнення служить контрольний отвір, через який зайве мастило виходить назовні. Як мастило використовується звичайний «Літол». Для того, щоб дізнатися про порушення герметичності в корпусі насоса, є спеціальний дренажний отвір. Якщо звідти тече, то сальники вже не тримають і підлягають заміні.

Термостати та патрубки

Патрубки системи охолодження (КАМАЗ) мають бути під гарним наглядом. У разі негерметичного з'єднання є можливість втратити велику кількість охолоджуючої рідини і перегріти двигун. Особливу увагу слід приділяти місцям з'єднання патрубків у радіаторі, водяному насосі та термостатах.

Термостати системи охолодження відповідають за керуванням потоків антифризу. При підвищенні температури рідини до 80 0 С відбувається перенаправлення на радіатор, тобто циркуляція починає йти по «великому колу». При цьому частина потоку продовжує протікати «малим колом». І тільки при температурі 93 0 С клапан «малого кола» повністю закривається, і вся рідина, що охолоджує, починає текти через радіатор двигуна.

Обслуговування системи охолодження

Система охолодження (КамАЗ 740) практично нічим не відрізняється від попередніх моделей. Також слід знати, що для 740 двигуна приставки євро 0, євро 2, євро 3 та євро 4 не вносять змін до системи охолодження. Отже, що потрібно робити для найкращого обслуговування системи?

Найперша дія, яку необхідно здійснювати щодня, коли автомобіль експлуатується, це перевіряти герметичність усієї системи (стежити за слідами від течі) і доливати антифриз до рівня, що рекомендується. Сама рідина, що охолоджує, в літній час може бути звичайною водою, а в зимовий час – якісним тосолом або антифризом. Для експлуатації в суворих районах півночі систему охолодження встановлюється підігрів.

До інших заходів щодо обслуговування, які проводять планово, слід віднести:

• перевірку натягу приводного ременя;
• обслуговування водяного насоса (мастило підшипників плюс перевірка та заміна сальників);
• перевірку натяжного механізму приводного ременя;
• повне опресування системи охолодження;
• перевірку якості антифризу та його можливу заміну;
• промивання системи у разі сильного засмічення.

Опресування

Система охолодження (КАМАЗ 65115) повинна мати повну герметичність. Візуальна перевірка хороша, але може не показати місця, які ось-ось почнуть пропускати. Для виявлення таких слабких місць добре використовувати манометр та насос для створення тиску.

Для опресування достатньо подати на верхній вхід радіатора тиск насосом, запустити двигун і стежити за показанням манометра. Якщо все добре і в системі немає пропускання, стрілка приладу не змінить свого положення. В іншому випадку, коли стрілка почне опускатися, залишається лише знайти проблемне місце.

Заміна охолоджувальної рідини

Випадки, коли потрібно замінити рідину системи охолодження цілком, не такі вже й рідкісні. Найпростіший варіант – настала зима, а в системі знаходиться проста вода. Також заміна може бути потрібна у разі втрати рідиною своїх охолоджуючих властивостей або сильного забруднення.

Місткість системи охолодження (КАМАЗ) становить 25 літрів. З них на водяну сорочку припадає 18 літрів. Для заміни рідини насамперед виготовляють злив старої. Для цього необхідно відкрити нижній кран радіатора, зливний кран у теплообмінника та насоса у системі підігріву, а також труби підведення рідини у системі опалення кабіни. Не забуваймо відкрутити пробку розширювального бачка.

Після того, як рідина повністю зіллється, всі крани закриваються. А весь об'єм системи охолодження (КамАЗ) заливається через розширювальний бачок. Новий антифриз підбирається в залежності від пори року та умов експлуатації автомобіля. При цьому не варто тішитись імпортними варіантами в гарних каністрах. Вітчизняні охолоджувальні рідини мають такі самі властивості, що відповідають міжнародним стандартам якості.

Промивання системи охолодження

Промивати систему охолодження можна у різний спосіб. У разі незначного забруднення можна промити звичайною водою. Для цього стару рідину, що охолоджує, зливають, а замість неї заливають воду. Двигун запускається та прогрівається на неодружених оборотах. Після цього вода зливається і весь цикл повторюється кілька разів до повного очищення.

Якщо забруднення у системі значні, найкраще використовувати спеціальні готові промивання. При цьому існують швидкі варіанти, коли промивання просто додається до старого антифризу, а потім все зливається. Але краще користуватися розчинами для промивання, коли стару рідину, що охолоджує, вже злита. Також слід враховувати, що для очищення водяної «сорочки» двигуна миючі розчини відрізнятимуться. Радіатор системи охолодження слід промивати окремо для більш ефективного очищення.Для цього добре зарекомендував себе 2,5% розчин соляної кислоти.

З особливостей промивки слід знати те, що напрямок потоку, що промиває, має бути протилежним звичайному ходу охолоджуючої рідини. Більш ефективним буде промивання системи потоком води або хімічним розчином під тиском.

Усунення можливих несправностей

Система охолодження (КАМАЗ 5320) має працювати без відхилень від огляду до огляду. Але випадки бувають різні, і несправності можуть виникнути несподівано. Знання слабких місць системи допоможе швидше виявити проблему та вирішити її на місці.

Порушення герметичності системи вирішується знаходженням місця течії і наскільки можна її усуненням. І тому часто буває досить візуального огляду. Перевіряються всі місця з'єднання, водяний насос, радіатор, муфта. Зношені патрубки краще просто замінити. Течію радіатора можна усунути паянням або заглушенням трубок, що прохудилися. Рішення про заміну радіатора приймається індивідуально, адже він досить ремонтопридатний і добре промивається при знятті.

Зношування або розшарування приводного ременя при виявленні краще вирішити заміною. Якщо є підозра на неякісну роботу термостатів, їх зручно перевіряти по нагріванню нижнього бачка радіатора. При температурі 85 0 С, тобто коли клапан термостата починає відкриватись, бачок повинен тепліти. Якщо цього немає, значить, клапан несправний і термостат слід замінити.

Система охолодження (КАМАЗ Євро 2) не відрізняється від своїх ранніх версій та пізніших теж. Проблеми, які можуть виникнути в системі охолодження, однакові за своїми ознаками. Одна з таких несправностей – потрапляння охолоджуючої рідини до системи змащення. Її можна виявити за зменшенням антифризу без слідів течі.Причиною можуть бути зношені прокладки головок блоку циліндрів, а також протікання через ущільнення гільз блоку. Проблема вирішується заміною зношених прокладок двигуна.

Висновок

Догляд за автомобілем має бути регулярним та комплексним. Жодна з його систем не може мати привілеїв. При цьому добре допомагає знати слабкі місця конкретного авто. КАМАЗ, система охолодження якого не має видимих ​​проблем, все одно має регулярно оглядатися та мати повноцінне технічне обслуговування.

Ремонт рульового насоса КАМАЗу та як прокачати ГУР

Ознаки несправності помпи (водяного насоса): заміна своїми руками

Система охолодження покликана запобігати перегріву силового агрегату. При цьому саме помпа відповідає за якість роботи всієї системи. На різних моделях автомобілів вона розташовується і кріпиться по-різному, проте водій повинен знати основні способи діагностики, ремонту та заміни деталі, щоб у разі потреби швидко відновити роботу системи охолодження.

Чому ламається помпа на автомобілі

Що таке помпа і чому вона може зламатися? Це питання задають багато автовласників-початківців на тематичних форумах у мережі. Так називається насос, який створює циркуляцію рідини, що охолоджує, в системі охолодження двигуна.

Іншими словами, від насоса залежить охолодження двигуна під час експлуатації – якщо помпа раптом вийде з ладу, то антифриз просто перестане циркулювати за системою, як наслідок: перегрів ДВС.

Конструкційно помпа є корпусом з поміщеним у нього насосом невисокого тиску

Сама по собі деталь є дуже простим пристроєм, тому ламається вкрай рідко. Якщо власник належним чином стежить за своєю машиною і своєчасно проходить усі необхідні процедури та ТО, то ймовірність поломки зводиться до нуля. Проте дбайливий автовласник – це рідкість. Тому помпа без догляду та контролю її стану в один прекрасний день може зламатися і перестати проганяти антифриз по системі охолодження.

Причин виходу з ладу лише три:

Вироблення ресурсу (сильне знос вузлів, зокрема фізичне старіння сальника).

Початковий шлюб (низька якість виробу з вини виробника).

Заміна деталі або її ремонт, виконаний із зневагою чи неякісно.

Ознаки несправності

Головне в роботі системи охолодження двигуна – це її герметичність. Якщо система розгерметизувалась, то навіть працездатна помпа не зможе впоратися з необхідністю циркуляції антифризу.

Однак визначити несправність можна і без спеціальних приладів чи досліджень. Водію достатньо уважно стежити за якістю роботи двигуна та показаннями приладів на панелі в салоні.

Свист

Перша ознака, яка свідчить про поломку водяної деталі – це характерний свист. Звук утворюється тому, що в системі охолодження різко знижується тиск рідини через відсутність постійної циркуляції.

Свист видає вироблений підшипник. Щоб переконатися, що свистить справді помпа, а не генератор чи ГРМ, потрібно послабити натяжку ременя та перевірити люфт, тобто похитати за шкіф насоса. Якщо свистячі звуки не припиняються, значить, він ось-ось вийде з ладу. Єдиний варіант – відразу її замінити на нову.

Тече антифриз

Це одна із найчастіших проблем, яку автовласник може виправити своїми руками. При огляді місця посадки помпи можна побачити підтікання рідини, що охолоджує.Якщо антифриз виділяється невеликими порціями, то причин для паніки поки що немає. Цілком можливо, що сальник (ущільнювальна гумка) сильно зносився і потребує заміни.

Автомобіль можна деякий час експлуатувати, проте рекомендується якнайшвидше замінити сальник, тому що у разі його повного пошкодження вийде з ладу і сама деталь. Заміна сальника – одна з найпростіших операцій, яка під силу навіть новачкові. Для цього необхідно викрутити помпу з гнізда, прибрати старий сальник, чистою ганчірочкою протерти місце посадки, встановити нову гумку і встановити помпу назад. Процедура займає сили дві-три хвилини.

Є люфт

На око люфт визначити неможливо. Однак можна почути характерне виття – значить, проблема системи охолодження двигуна криється в люфт підшипника насоса. Заміна підшипника – операція досить складна, тому що вимагає точного "вбивання" нового підшипника в корпус помпи. Набагато простіше відразу замінити всю деталь, так як вартість нового підшипника практично така сама, як і у нової помпи.

При заміні теплообмінника потекла помпа

Теплообмінником називають радіатор. Часто після встановлення нового радіатора помпа починає вести себе дуже «примхливо» — наприклад, з-під неї починає підтікати антифриз. Це пов'язано з неправильним встановленням прокладок. Під радіатором розташовуються різного роду прокладки, якщо одну з них зміцнити не тією стороною або зневажливо зафіксувати, то текти помпи неминуча.

Як перевірити своїми руками

Існує простий спосіб діагностики водяної помпи. При цьому немає необхідності знімати виріб із двигуна. Щоб перевірити помпу на переважній кількості моделей авто, необхідно:

Завести двигун, прогріти його до штатної робочої температури (зазвичай цей показник варіюється від 87 до 100 градусів).

Після цього перетиснути рукою в рукавичці верхній патрубок, що йде від радіатора. Якщо помпа справна, то ви відразу відчуєте тиск антифризу всередині патрубка. Якщо ж патрубок прожимається легко — циркуляція в системі охолодження відсутня, тобто помпа не працює.

Перевірити працездатність помпи можна за хвилину, особливо якщо під капотом чисто і відсутні потіки рідин

Під час перевірки потрібно бути максимально обережним, так як рідина, що охолоджує, може дуже сильно нагріватися, що позначається на температурі патрубка.

У якому разі можливий ремонт

Ремонт – це процедура, яка не завжди є доцільною. Це тим, що саме виріб більшості моделей коштує зовсім не дорого. Тобто простіше купити нову помпу, ніж витрачати час та сили на ремонт старої.

Ремонт не рекомендований на тих моделях, де вона приводиться в дію гідророзподільним ременем. Справа в тому, що після ремонту деталь може виявитися не такою надійною, як новий виріб, що позначиться на виробленні ременя.

Будь-які ремонтні роботи, які в принципі можливі, ґрунтуються на заміні сальника, підшипника чи крильчатки. Ці розхідники є у вільному продажу та коштують копійки. Однак доцільніше все-таки повністю замінити насос, аніж проводити його ремонт. Це пов'язано з тим, що доступ до цього вузла на деяких автомобілях передбачає використання оглядової ями та відкручування подушок двигуна. Тобто, заради дрібного ремонту доводиться проводити досить складні підготовчі роботи. Тому автовласникам простіше одразу встановити нову помпу.

В даному випадку ремонт не доцільний, тому що підшипник сильно розбитий і шток насоса почав люфтити

Заміна помпи своїми руками на автомобілях ВАЗ

Як уже було сказано вище, процедура заміни на різних моделях автомобілів виглядатиме по-різному. Це пов'язано з розташуванням вузла у підкапотному просторі та конструкцією самого автомобіля. Найпростіше виконати заміну на автомобілях виробництва ВАЗ.

Для заміни помпи потрібні тільки гайкові ключі

Порядок заміни виглядає так:

Дочекатися, поки двигун охолоне. Виконувати роботи відразу після зупинки мотора заборонено, оскільки можна отримати опік.

Підготувати комплект гайкових ключів та ємність для зливу старої охолоджувальної рідини. Міняти помпу необхідно разом з антифризом (тосолом), так як стара рідина в процесі використання поступово втрачає свої властивості, що охолоджують.

Викрутити пробку зливу тосолу (пробка розташована на блоці двигуна). Після цього викрутити пробку і на радіаторі, щоб швидше позбавитися старої рідини. Під точками зливу встановити ємності.

Коли антифриз (тосол) перестане капати, послабити рейку натягу ременя генератора. Після цього зняти ремінь, тому що інакше до помпи не можна буде підібратися.

Викрутити три болти шківа.

Зняти шків ременя генератора.

Викрутити гайки, якими деталь фіксується до корпусу двигуна.

Дістати насос і разом із ним стару прокладку.

Після цього рекомендується чистою тканиною витерти місце посадки та встановити нову гумову прокладку. Для надійності кріплення краще обробити гніздо герметиком.

Нову помпу встановити на нову прокладку і надалі всі роботи провести у зворотному порядку.

Після закінчення робіт залити нову охолоджувальну рідину.

Відео: як замінити водяний насос на ВАЗі

Демонтаж та монтаж виробу на автомобілях ВАЗ займають близько години. На автомобілях інших марок робота може зайняти більше часу через те, щоб доведеться відкручувати подушки двигуна.

Скільки коштує заміна помпи у СТО

Необхідно окремо сказати і про те, що заміна сама по собі – це операція не затратна. Фахівці сервісних організацій беруть свої послуги від 1200 до 3000 рублів — залежно від марки машини.

Сам міняв на 124-му моторі, на 8-ми клапанному міняли з товаришем на його десятці.. Я так і не зрозумів з чого там 1200 вилізла.. Що там що там зайняло по годині з перервами. Я навіть більше скажу – нещодавно змінював сам помпу на м50b20 на своїй BMW, часу зайняло хвилин 40.. У сервісі запросили неадекватних грошей за цю роботу … Хоча за фактом на BMW помпу простіше поміняти ніж на колишній 21124.

https://www.nn.ru/community/auto/vaz/skolko_stoit_menyat_pompu_na_vaz_2110.html

Якщо врахувати, що сама помпа коштує кілька сотень карбованців і змінювати її доводиться вкрай рідко, можна дозволити собі задоволення звернутися за послугами в майстерню.

Можливі проблеми після заміни

На жаль, за видимою простотою зняття та встановлення помпи може ховатися кілька проблем. Наприклад, помпа дуже чутлива до перетяжок – варто трохи перекрутити болти, як вичавлюється прокладка. Таких нюансів після заміни може виникнути безліч.

З'явився шум

Шум і свистячі звуки помпи під час руху – це найпоширеніша проблема після заміни. При цьому причин нових звуків може бути кілька:

занадто сильно закручені болти;

Якщо на працездатність системи охолодження шум ніяк не впливає, тобто циркуляція рідини здійснюється в штатному режимі, деталь можна не змінювати.

Стала погано гріти грубка

Якщо після заміни пічка в салоні стала видавати трохи тепле повітря або зовсім перестала гріти, то в наявності повітряна пробка в системі охолодження. Необхідно прогріти автомобіль до робочої температури і різко погазувати – як правило, цих заходів вистачає, щоб пробка була подолана, і грубка запрацювала у звичайному режимі.

Також проблеми з опаленням можуть виникати і через те, що на новій деталі лопаті крильчатки мають трохи інший зазор. Вирішити цю проблему неможливо, тому рекомендується спочатку підбирати помпу того ж виробника, що й старий виріб з ідентичним маркуванням.

Рекомендується добре погазувати, щоб пробити повітряний затор

Доброї ночі! пару днів тому поміняв помпу на хантері 409 двиг., і грубка на неодружених стала дмуть трохи теплим повітрям, коли погазуєш і тримаєш на оборотах то починає дмухати по гарячій, температура при цьому плаває від 80 до близько 100 коли неодружені близько 100 на оборотах падає. Коли стояла стара помпа, то в мороз було жарко в салоні, але вона загриміла, крильчатка на старій була наче текстолітова кругла в середині з прорізами як спіраль, а на новій крильчатка як лопатя. Через відмінність крильчаток може ганяти рідину гірше? і як пишуть що з 2007 року на помпах ставлять тільки крильчатки що як лопаті?

http://forum.uazbuka.ru/archive/index.php/t-124342.html

Сильно гріється двигун

Перегрів двигуна може бути пов'язаний лише з неякісною роботою системи охолодження. Отже, якщо після заміни двигун почав сильно грітися, помпа не виконує своїх функцій або працює «напівсили». Рекомендується негайна заміна.

Чи можна їздити, якщо заклинив насос

Багатьох автовласників турбує питання: а чи можна взагалі експлуатувати машину, якщо помпа не працює? І якщо можна, то як краще їздити?

Вся справа впирається у дві складові:

Наскільки необхідно використати автомобіль.

Зрозуміло, якщо помпу заклинило, циркуляція антифризу в системі буде порушена. Відповідно, двигун зможе охолоджуватися лише природним шляхом. Тому автомобіль краще не заводити, тому що перегрів мотора несе вірну смерть вашому чотириколісному другові. Однак допускається їзда на несправній машині, якщо на вулиці холодна пора року. Мотор менше піддається перегріву, проте варто уникати світлофорів та примусових зупинок, оскільки двигун через перепади кількості обертів швидше нагрівається.

Тобто більшість проблем із помпою можна вирішити самостійно. При доступній вартості цього насоса можна змінювати помпу відразу ж за першої необхідності. Однак досвідчені водії не роблять заміну доти, доки виріб не почне барахлити. Практика показує, що ресурс у помпи набагато вищий, ніж заявлений виробником. Тому можна не турбуватися про ремонт та заміну, якщо система охолодження працює у штатному режимі.

Схема та складові частини водяного насоса двигунів КамАЗ 740

Водяний насос (насос) двигуна КамАЗ 740 кріпиться на передню ліву частину блоку циліндрів. Для кріплення до блоку в корпусі помпи є три отвори під болти. Ремонт помпи може знадобитися у разі втрати нею герметичності та утворення течі рідини, що охолоджує, а також якщо заклинив вал водяного насоса.

1. Шків 2. Шайба пилевідбивна 3. Стопорне кільце 4. Підшипники 1160305-А та 1160304-К 5. Шпонка валу 6. Вал водяного насоса 7. Манжета водяного насоса 8. Корпус водяного1 насоса1. ущільнювальне 12. Обойма кільця ущільнювального 13. Крильчатка 14. Маслянка 15.Заглушка насоса

Для демонтажу насоса для проведення ремонтних робіт:

• злийте охолоджувальну рідину,
• зніміть ремені приводу зі шківа,
• виверніть три болти кріплення,
• від'єднайте водяні труби.

Порядок розбирання та ремонту помпи КамАЗ

Після демонтажу помпи з двигуна розберіть насос у такому порядку:

• відігніть стопорну шайбу і, утримуючи валик від провертання за шків, відверніть ковпачкову гайку;
• зніміть крильчатку знімачом;
• зніміть ущільнювальне гумове кільце з обоймою та завзяте кільце;
• зніміть сальник;
• викрутіть болт, зніміть шайбу;
• зніміть шків знімачом;
• зніміть шпонку та пиловідбивач;
• зніміть стопорне кільце;
• зніміть вал у зборі із підшипниками;
• зніміть манжету.

Для ремонту водяного насосу КамАЗ вам знадобляться запасні частини, що входять до ремонтного комплекту:

1. Манжета армована
2. Сальник
3. Вал
4. Підшипник валу 1160305-А
5. Підшипник валу 1160304-К
6. Ущільнювальне кільце
7. Стопорне кільце
8. Шпонка валу
9. Крильчатка

У процесі експлуатації помпи зверніть увагу, що отвори виконані в корпусі водяного насоса не повинні бути закупореними. Верхній отвір служить для вентиляції порожнини між ущільненням та підшипником. Нижній отвір призначений для контролю герметичності ущільнення торця і одночасно виконує функцію дренажного отвору. При виявленні течі робочої рідини нижнього отвору торцеве ущільнення підлягає заміні. Також здійснюєте мастило підшипників через маслянку.

Всім привіт! Останніх два рейси їздив сам, а так як ночами зараз холодно, то ці два рейси мало не замерз)). Вирішив сьогодні з цією справою розібратися і заразом відремонтувати помпу.
Все літо проїздили з водою в радіаторі (((, тому забило іржавою всю систему).
Зняв радіатор грубки, вилив у нього пляшечку Доместоса

і поставив відкисати, тим часом приготував систему для промивки радіатора, налив у бачок води і опустив у нього вод. ), такого гівна я ще не бачив!

Потім промив його проточною водою.
Далі, злив воду з Камаза, залив другий пляшок Доместоса в систему ОЖ, залив води і ганяв теж приблизно пів годинки, все злив, вода була теж червоненька від іржаві.

Промив систему знову на три рази, востаннє вода була майже чиста.

Потім взявся за помпу, як писав у минулому бортовику, вона почала трохи підтікати на холодну.
Зняв ремінь і поговорив за шків а він цука бовтається ((.Я ж її ремонтував у Квітні цього року! Мабуть вода робить свою згубну мерзенну справу. Добре що в запасах як завжди що ні так є)). Дістав іншу помпочку, розкрив її, перевірив на цілісність і зібрав назад, трохи почистивши від бруду і пофарбувавши сріблястий колір.

Поставив на місце, знову залив води для перевірки, завів, поганяв і знову злив воду, помпа не біжить!
Поставив радіатор пічки на місце та привернув додаткову насадку для другого радіатора.

Валяється вона у мене вже три роки, друг підігнав, а я все ніякий другий радіатор купити не можу)), нині думаю прикупити. Кажуть що з другим радіатором носки на ногах починають плавитися)).
Замінив всі шланги, що йдуть на пічку, тому що вони дуже втомлені, на подачу якого він розшаровувався зсередини і погано пропускав ОЖ, а зворотний був весь у тріщинах((.
З'їздив у магаз, прикупив червоного Антифризу 5 каністрів по 5кг, а в літрах буде 20л.

залив його і виявилося мало((, магазин вже закрився((, довелося їхати на АЗС і купити там дорогого фризика, теж 4х літрову каністру,

залив її, і знову замало буде ((, десь літра 3 до норми не вистачає. Махнув на цю справу рукою, наступного разу докуплю і залию, бо заїпався переодягатися).
По ходу справи замінив коліно повітрозабірника, що лопнуло, гума гамно, навесні міняли і знову двадцять п'ять((.

По закінченні всіх процедур вирішив трохи помити двигун і його оточення, Керхер правда вже напівживий, не тисне німеру ((, облив з обратки все це справа саляркою для відмокання товстих шарів бруду і відбив потім все це справа мийкою. Потім намочив двигун автошампунню і помив знову , відбилося не все((за дохлої мийки .

Увечері був не більший рейсик за сіном, з причепом.Пічка гріє Вогонь!правда і на вулиці було +9гр.
Всім поки що і вдачі!

КамАЗ 5320 1983, двигун дизельний 9.9 л., 220 л. с., задній привід, механічна коробка передач – своїми руками

Машини у продажу

Лада Пріора, 2013

Toyota Auris, 2008

Renault Logan, 2019

Toyota Land Cruiser, 2019

Коментарі 21

Компресор як поставили одноциліндровий?

Купував такий мотор у 2004 р, балка вже була під нього, у мене друг поставив одногоршковий на балку старого зразка, просвердлив у блоці комресора отвір під подачу олії і запитав його від ТНВД.

А є фото чи якась інформація більше?) А звідки підхід?

Тепер з рейсу прийшов, втомився, спробую фото зробити пізніше і відпишуся.

Тепер з рейсу прийшов, втомився, спробую фото зробити пізніше і відпишуся.

А у вас також так перероблено?

немає у мене балка стандартна під один горщик.

ТАК доместос перший раз бачу в такому застосуванні …)) Треба буде теж спробувати! А я другий радіатор грубки прям перед цим вішав, на гумки, між радіаторами що-небудь по краях прокладав … до січня їздив. ну в -15 за годину роботи я у футболці їхав…

Я думаю можна всі засоби використовувати, які призначені для септиків, а назва великого значення не має. Года два тому Каустиковою содою пробував промивати, теж іржавої води порядком було, її в котельнях для промивання опалювальних труб застосовують, у мене ціла бочка була, та роз'їло її цією содою ((.

Я радіатор мив: лимонною кислотою і кока колою))) рази три напевно, але бруду капець, хоч їздив на тосолі!

Я думав кислотою, але потім на цьому засобі зупинився, у Тойоти ОС теж чимось для септика промивав, не пам'ятаю вже.

Сьогодні купив новий мідний радистом в машині спека буде)) скоро в бж напишу!

Я собі поставив автономку, працює від газу, зате в кабіні завжди тепло, сама тримає певну температуру дуже задоволений цією штучкою)))
Що то гума на передку дуже небезпечна і під зношена, чи не час її піти назад))?

Це просто бруд прилипла))

У мене щось кружляло в голові що це бруд, але сильно вона була схожа на лису гуму))

Я собі поставив автономку, працює від газу, зате в кабіні завжди тепло, сама тримає певну температуру дуже задоволений цією штучкою)))
Що то гума на передку дуже небезпечна і під зношена, чи не час її піти назад))?

Стоїть у мене грубка з крана-камаза, була на дт, я її на бенз переробив а потім на газ, витрата була велика ((. Моторчик наказав довго жити. Все збираюся фен купити, у нас він 17рубасов стоїть).
По гумі так, втомлена, 110 тисяч пробігла, скоро здаватиму врожай зерна і прикуплю нову, а назад не став останнім часом переставляти, зайва робота планетарок, а якщо по одному ставити з добрим колесом то підношене колесо швидко зношується. колесі бруд прилип, плем'яш помітив)))